सवानामा गेस्टहाउस भएको फार्ममा बादलको आवरण र वर्षाको दिउँसोको मजा लिदै।स्वागत दृश्य र उत्सवको कारण।
ओरेन्ज नदी, कम बगिरहेको, दक्षिणी अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो मध्ये एक हो।यो दक्षिण अफ्रिका र नामिबिया बीचको सीमा बनाउँछ।
सवानामा गेस्टहाउस भएको फार्ममा बादलको आवरण र वर्षाको दिउँसोको मजा लिदै।स्वागत दृश्य र उत्सवको कारण।
ओरेन्ज नदी, कम बगिरहेको, दक्षिणी अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो मध्ये एक हो।यो दक्षिण अफ्रिका र नामिबिया बीचको सीमा बनाउँछ।
दक्षिण एट्लान्टिकको ठूलो नीलो विस्तारमा 10 घण्टाको उडानले अन्ततः अवतरणको बाटो दियो।मेरो देब्रेपट्टिको झ्यालको सिट बाहिर हेर्दा, 35,000 फीटबाट, मेरो आँखाले देखेसम्म बाँझो दक्षिणी अफ्रिकी मरुभूमि बाहेक अरू केही थिएन।
केन्द्रीय केप टाउनमा ट्याक्सी द्वारा आइपुगे, टो मा एउटा सानो डफेल झोला मात्र।ल्याटिन अमेरिकाको एकदमै विपरित: लगभग जति धेरै हवेलीहरू - र फेरारिस, मासेराटिस, बेन्टले - बेभर्ली हिल्सको रूपमा।तैपनि एकै समयमा, आक्रामक सडक हस्टलरहरू जोम्बीहरू जस्तै म तिर आउँदैछन्, धेरै र्यागहरू लगाएका छन्, यहाँ नजिकैको कुनै पनि बस्तीको गरीबीबाट।
यो नयाँ र राम्ररी भ्रमित संसार हो।मोटरसाइकल अब उरुग्वेको लामो समयको ग्यारेजमा सुरक्षित रूपमा टाँसिएको छ।म यहाँ अफ्रिका हुँदै साइकल चलाउन आएको हुँ।
एउटा ठूलो गत्ता बक्समा आइपुग्यो, बोइसबाट सबै बाटो।फ्रान्क लियोन र जर्जको साइकलको टोलीले स्पष्ट रूपमा आफ्नो टाउको एकसाथ राखे।तिनीहरूको सामुहिक साइकल चलाउने अनुभव, हरेक यथार्थपरक सडक आकस्मिकता, र यो मेसिनलाई भेला गरियो।सबै कुरा पूर्ण रूपमा मिलाइएको छ, साथै केही कम्प्याक्ट उपकरणहरू र धेरै महत्वपूर्ण स्पेयर पार्टहरू, जस्तै स्पोक्स, चेन लिङ्क, टायर, केही शिफ्टर केबल, स्प्रोकेटहरू, र अन्य धेरै।प्रत्येक संवेदनशील डायल, परीक्षण र सेट।
केप टाउनको अन्तिम रात, एक आयरिश पबमा, बीचबल आकारको अफ्रो र सुन्दर अनुहार भएको एउटी महिलाले मेरो आँखा समात्यो।उनी भित्र पसे र बारमा मेरो नजिकै बसिन्।मैले उसलाई पेय किन्न प्रस्ताव गरे र उनले स्वीकार गरिन्।त्यसपछि उनले भनिन् कि हामी टेबलमा जानुपर्छ र हामीले गर्यौं।हामीसँग केही रमाइलो कुराकानी भयो;उनको नाम खानीसा हो, उनी अफ्रिकान्स बोल्छिन्, जुन डचसँग मिल्दोजुल्दो छ तर उत्तरी बेल्जियमको फ्लेमिशसँग पनि नजिक छ।यसको माथि, तेस्रो मूल भाषा, मलाई याद छैन, धेरै "क्लिक" आवाजहरू थिए, मैले केही श्राप शब्दहरू पनि सिकें तर मैले ती पनि बिर्सें।
करिब एक घण्टा पछि उनले "सबैभन्दा पुरानो पेशा" बाट केही सेवाहरू प्रस्ताव गरे।मलाई चासो थिएन तर म पनि उसलाई गुमाउन चाहन्न, त्यसैले मैले उनलाई केही दक्षिण अफ्रिकी र्यान्ड (दक्षिण अफ्रिकाको आधिकारिक मुद्रा) मात्र बस्न र कुरा गरिरहन प्रस्ताव गरें, र उनी बाध्य भइन्।
यो मेरो प्रश्न सोध्ने अवसर थियो, मैले जान्न चाहेको कुरा।त्यो तिर जिन्दगी फरक छ।गाह्रो, यसलाई हल्का रूपमा राख्न।मेरो थप निर्दोष जिज्ञासाहरू मध्ये, मैले सोधें कि उनी बरु एक अनाकर्षक सेतो महिला वा सुन्दर काली महिला हुन चाहन्छिन्, यहाँ रंगभेदको दुखद इतिहास भएको यो देशमा।जवाफ उनको लागि सजिलै आयो।यो पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ कि आकर्षकता असमानता यसको जटिल आर्थिक असमानताहरु संग, औपनिवेशिक दुरुपयोग को शताब्दीयों भन्दा पनि कठोर हुन सक्छ।
उनी एकदमै इमानदार र सम्मानको योग्य थिइन्।स्टिली पनि आफ्नो छोराको स्कुलको बक्यौता तिर्ने कोष नभएको बाहेक अरू केहीदेखि डराउँदैनन्।त्यो सही विचार गर्न केहि छ।
खानीसालगायत यहाँका धेरै मानिसहरू मेरो यात्रामा इमान्दार चासो राख्छन्।अपवाद बिना हरेक दक्षिण अफ्रिकी आफ्नो समय संग उदार छ।यो ल्याटिन अमेरिकाको सबै अथाह उदारताको शीर्षमा छ।म प्रायः केही मानवीय विशेषताहरू महसुस गर्छु, जसलाई एक साधारण "वेभ हेलो" को रूपमा विश्वव्यापी रूपमा, "यात्री" को लागि एम्बेडेड सम्मान जसले धर्म, राष्ट्रियता, जाति र संस्कृतिलाई पार गरेको देखिन्छ।
अनौपचारिक रूपमा, मैले शुक्रबार, फेब्रुअरी 7 को बिहान ढिलो पेडल गर्न थालें। कुनै वास्तविक प्रयास बिना मैले दक्षिण अफ्रिकाको पश्चिमी तटीय सडकको घुमाउरो पहाडहरूबाट 80 माइल प्रबन्ध गरे।विगत १० महिनामा साइकलको सिटमा मात्रै बसेको केटाको लागि नराम्रो छैन।
त्यो 80 माइल संख्याको बारेमा के चाखलाग्दो छ ... यो कायरोको 8,000 अनुमानित माइलको 1% हो।
यद्यपि मेरो पछाडिको भाग दुखेको थियो।खुट्टा, पनि।म मुस्किलले हिँड्न सक्दिन, त्यसैले भोलिपल्ट आराम र निको हुन गएँ।
ग्लैमरस जस्तो थियो, यो ठूलो केप टाउन क्षेत्रको सर्कसबाट भाग्नु राम्रो छ।दक्षिण अफ्रिकामा प्रति दिन औसत ५७ जनाको हत्या हुन्छ ।प्रति व्यक्ति आधारमा, लगभग मेक्सिको जस्तै।यसले मलाई फकाउँदैन, किनकि म तार्किक छु।मानिसहरू यसको बारेमा डराउँछन्, मलाई भन्नुहोस् कि तिनीहरू मेरो "साहस" को प्रशंसा गर्छन्।म चाहान्छु कि तिनीहरूले यसलाई बन्द गरून्, त्यसैले म अज्ञानता र शान्तिमा सवारी गर्न सकूँ।
थप उत्तर, यद्यपि, यो सुरक्षित हुन जानिन्छ।अर्को देश, नामिबिया, यसको सीमा अझै 400 माइल अगाडि, पनि शान्त छ।
विगतका ग्यास स्टेशनहरू घुमाउनु भनेको रमाइलो हो।अब त्यो सकल सामान किन्न आवश्यक छैन।म मुक्त भएँ।
पुरानो शैलीको स्टिल पवनचक्कीहरू यहाँ सुक्खा स्टेप्पे देशमा काम गर्ने खेतहरूमा चकनाचुर हुन्छन्, धुलो दृश्यहरू "ग्रेप्स अफ रैथ" को सम्झना गराउँछन्, जोन स्टेनबेकको अमेरिकाको डस्ट बाउलको उत्कृष्ट कृति।अस्ट्रिच, स्प्रिंगबोक्स, बाख्राहरू, दिनभरि नुनिलो समुद्री दृश्यहरू।एकले साइकलको सिटबाट धेरै ध्यान दिन्छ।
डोरिङ्बाई एउटा रिमाइन्डर हो किन म प्राय: योजना बनाउँदैन, म बग्छु।केवल एक आकस्मिक खोज, ती दिन बालुवा र वाशबोर्डमा अन्तिम 25 माइल, जब एक अग्लो सेतो लाइटहाउस र एक चर्च स्टिपल र केही रूखहरू क्षितिजमा आए, ओएसिस जस्तै अन्तमा आइपुगे।
बिस्तारै अगाडी बढ्दै गर्दा म राम्ररी घाममा परेको, अलिकति चक्कर लागेको, मित्रैलो छालहरूले स्वागत गरें।
यस समुन्द्र किनारको बस्तीको धेरैजसो मानिसहरु एक सुन्दर छाया वा अर्को रंगका मानिसहरु हुन्, जो मौसमी घरहरुमा बस्छन्, सबै फीका, किनारा वरिपरि असभ्य छन्।लगभग 10 प्रतिशत सेतो छन्, र तिनीहरू सहरको अर्को कुनामा, उत्तम समुद्री किनार दृश्यहरू भएको कुनामा चम्किलो कुटीरहरूमा बस्छन्।
त्यो दिउँसो बिजुली बन्द भयो।दक्षिण अफ्रिकाले लगभग दैनिक रूपमा ब्ल्याकआउट तय गरेको छ।कोइलाबाट चल्ने विद्युतीय प्लान्टमा केही समस्या छ ।कम लगानी, केही विगतको भ्रष्टाचारको विरासत, म जम्मा गर्छु।
त्यहाँ दुई पबहरू छन्, दुवै सफा र व्यवस्थित, र, राम्रो, शान्त।सडक संकेतहरू जस्तै, बार्कीपहरू सधैं तपाईंसँग अफ्रिकीहरू बोल्छन्, तर तिनीहरू कुनै पनि प्रगति नगरी अंग्रेजीमा स्विच गर्नेछन्, र यहाँ कुनै शंका छैन कि त्यहाँ धेरै मानिसहरू छन् जसले एक पिट नगुमाइकन जुलु जिब्रोमा स्विच गर्न सक्छन्।20 रेन्ड, वा लगभग US$ 1.35 को लागि क्यासलको बोतल तल झार्नुहोस्, र भित्तामा रग्बी टोलीको झण्डा र पोस्टरहरूको प्रशंसा गर्नुहोस्।
ती हल्किङ्ग पुरुषहरू, ग्लेडिएटरहरू जस्तै एक अर्कामा प्रहार गर्दै, रगतले।म, अवाक, यो खेलको जुनूनबाट बेखबर।मलाई थाहा छ कि कुनै नराम्रो कार्य भनेको केहि व्यक्तिहरूको लागि सबै कुरा हो।
हाई स्कूलमा माछा पालनको ठीक माथि अवस्थित त्यो मंत्रमुग्ध लाइटहाउसको दृश्यमा रग्बी पिच छ, जुन स्पष्ट रूपमा डोरिङ्बाईको मुख्य रोजगारदाता हो।जहाँसम्म मैले देखेको थिएँ, त्यहाँ सयौं रङका मानिसहरू काम गरिरहेका थिए, सबै कडा मेहनत गर्छन्।
भर्खरै, दुई वर्कहोर्स डुङ्गाहरू समुद्रीतट चुस्दै, हीरा काट्दै।यी तटीय क्षेत्रहरू, यहाँ र उत्तरबाट नामिबियासम्म, हीराले धनी छन्, मैले सिकेको छु।
पहिलो 25 माईल पक्की थियो, हल्का टेलविन्ड पनि, यद्यपि कुनै पनि बिहानको समुद्री धुवाँको अनुपस्थिति चेतावनी हुनुपर्थ्यो।मलाई लाग्छ कि म बलियो हुँदैछु, छिटो, त्यसैले चिन्ता के छ।मैले पाँचवटा पानीको बोतल बोकेको छु तर यो छोटो दिनको लागि दुईवटा मात्र भरेको छु।
त्यसपछि एउटा जंक्शन आयो।नुवेरसको बाटो त्यो ऊर्जा-सेपिंग बजरी र बालुवा र वाशबोर्ड र बालुवा भन्दा बढी थियो।यो बाटो पनि भित्रैतिर घुम्यो, र चढ्न थाल्यो।
मेरो लगभग सबै पानी चुगिसकेपछि म पहाडमा उक्लिरहेको थिएँ जब पछाडिबाट एउटा ठूलो कामको ट्रक आयो।पातलो बच्चा यात्रुको सिटबाट बाहिर निस्कियो (स्टेयरिङ ह्वीलहरू दाहिने तर्फ छन्), मिलनसार अनुहार, उत्साही, उसले केही पटक "पानी पिउने" नक्कल गर्यो।उसले डिजेल इन्जिनमा चिच्यायो, "तिमीलाई पानी चाहिन्छ?"
मैले नम्रतापूर्वक उसलाई हात हल्लाएँ।यो केवल अर्को 20 माइल छ।त्यो केही होइन।म कडा हुँदैछु, हैन?उसले काँध हान्यो र आफ्नो टाउको हल्लायो जब तिनीहरूले गति लिए।
त्यसपछि थप आरोहण आयो।प्रत्येक पछि एक पालो र अर्को क्षितिज देखिने आरोहण।१५ मिनेटमै मलाई तिर्खा लाग्न थाल्यो ।असाध्यै तिर्खाएको।
एक दर्जन भेडालाई छायाको गोठमुनि राखिएको थियो।नजिकै कुण्ड र पानी कुण्ड।के म बार चढ्न तिर्खाएको छु, त्यसपछि भेडाको पानी पिउने बारे हेर्नुहोस्?
पछि, एक घर।एकदम राम्रो घर, सबै गेट अप, वरपर कोही छैन।मलाई भित्र पस्ने तिर्खा लागेको थिएन, तर त्यो तोडफोड र भित्र पस्दा पनि मेरो दिमाग डरलाग्दो थियो।
मलाई माथि तानेर पिसाब गर्ने बलियो आग्रह थियो।बग्न थालेपछि मैले यसलाई बचाउने, पिउने विचार गरें।यति थोरै बाहिर आए।
म बालुवाको गडबडीमा डुबें, मेरा पाङ्ग्राहरू बाहिर गए र म साँच्चै तल खसे।कुनै ठूलो छैन।ठाडो उभिनु राम्रो लाग्यो।मैले फेरि फोनमा हेरेँ।अझै सेवा छैन ।जे होस्, मसँग सिग्नल भए पनि, यहाँबाट "इमर्जेन्सीको लागि ९११" डायल गर्नुहुन्छ?पक्कै पनि एक कार छिट्टै आउनेछ ...।
बरु केही बादल आए।क्लासिक आकार र आकारमा बादलहरू।केही मिनेटको लागि एक वा दुईवटा पास गर्नुले फरक पार्छ।सूर्यको लेजर किरणहरूबाट अनमोल दया।
घमण्डी पागलपन।मैले आफैंलाई केही जिबरीश उच्चारण गरें, ठूलो स्वरमा।मलाई थाहा थियो कि यो खराब हुँदैछ, तर मलाई थाहा थियो कि अन्त धेरै टाढा हुन सक्दैन।तर के मैले गलत मोड लिएको छु भने?यदि मैले फ्ल्याट टायर पाए भने के हुन्छ?
अलिकति टेलविन्डको लहर उठ्यो।तपाईंले कहिलेकाहीं सबैभन्दा सानो उपहार याद गर्नुहुनेछ।फेरि अर्को बादल मडारियो ।अन्ततः मैले पछाडिबाट एउटा ट्रक आएको सुनें।
म रोकिएँ र तल झरेँ, "पानी" को नक्कल गर्दै यो नजिक आयो।पुरानो ल्यान्ड क्रुजरको चक्कामा रहेको एउटा मुर्ख दक्षिण अफ्रिकीले बाहिर निस्केर मलाई हेरे, त्यसपछि क्याबमा पुगेर कोलाको आधा बोतल दियो।
आखिर, त्यस्तै भयो।Nuwerus को लागी धेरै छैन।एउटा पसल छ।म व्यावहारिक रूपमा भित्र पसेँ, काउन्टरको छेउमा र चिसो स्टकरूममा कंक्रीटको भुइँमा।खरानी कपाल भएको पसलेकी महिलाले मलाई पानीको घट्टा पछि घट्टा ल्याइन्।सहरका केटाकेटीहरूले मलाई चारैतिर कुनाबाट आँखा चिम्लेर हेरे।
त्यहाँ 104 डिग्री थियो।म मरेको छैन, आशा छ कि मृगौलामा कुनै क्षति छैन, तर पाठ सिकेको छु।अतिरिक्त पानी प्याक गर्नुहोस्।मौसम र उचाइ परिवर्तनहरू अध्ययन गर्नुहोस्।यदि पानी प्रस्ताव गरिएको छ भने, यसलाई लिनुहोस्।यी घोडचढी गल्तीहरू फेरि गर्नुहोस्, र अफ्रिकाले मलाई अनन्तकालमा पठाउन सक्छ।सम्झनुहोस्, म मासुको बोरा भन्दा अलि बढी हुँ, हड्डीले निलम्बित र बहुमूल्य पानीले भरिएको।
मलाई नुवेरसमा बस्नु आवश्यक थिएन।घन्टाको रिहाइड्रेसन पछि, म राम्रोसँग सुते।मैले भर्खरै सोचें कि म एक दिनको लागि उजाड सहरमा बस्ने छु।शहरको नाम अफ्रिकान्स हो, यसको अर्थ "नयाँ विश्राम" हो, त्यसैले किन होइन।
विद्यालय जस्तै केही सुन्दर संरचनाहरू।नालीदार धातुको छाना, विन्डोज र इभ्स वरिपरि उज्यालो पेस्टल ट्रिमको साथ तटस्थ रंगहरू।
वनस्पति, जताततै मैले हेर्छु, एकदम आकर्षक छ।सबै प्रकारका कठोर मरुभूमिका बोटहरू मैले नाम दिन सक्दिन।जीवजन्तुको लागि, मैले दक्षिणी अफ्रिकाका स्तनपायीहरूका लागि फिल्ड गाइड भेट्टाएँ, जसमा दर्जनौं भयानक जनावरहरू थिए।मैले सबैभन्दा स्पष्ट मध्ये केहि भन्दा बढी नाम दिन सक्दिन।कसले कहिल्यै डिक-डिकको बारेमा सुनेको छ?कुडु?न्याला?रेबोक?मैले अर्को दिन देखेको रोडकिल, झाडी पुच्छर र विशाल कानको साथ पहिचान गरें।त्यो ठूलो ओल 'ब्याट-इयर फक्स थियो।
"Drankwinkel" मा बेलिन्डाले मेरो बट बचायो।मेरो हेरचाह गर्नुभएकोमा धन्यवाद भन्न म फेरि पसलमा घुमें।उनले भनेकी थिइन् कि म निकै नराम्रो देखिन्थें ।धेरै नराम्रो भयो कि उनले लगभग शहरमा चिकित्सकलाई बोलाए।
यो धेरै पसल होइन, वैसे पनि।काँचका बोतलहरूमा तरल पदार्थहरू, प्रायः बियर र वाइन, र Jägermeister को क्यास।पछाडिको शान्त भण्डार कोठा, जहाँ मैले भुइँमा आराम गरेको थिएँ, वास्तवमा केही पुरानो रद्दी र खाली बियर क्रेटहरू भन्दा धेरै भण्डारण गर्दैन।
त्यहाँ नजिकै एउटा अर्को पसल छ, यो हुलाक कार्यालयको रूपमा दोब्बर हुन्छ, केही घरेलु सामानहरू प्रदान गर्दछ।यो सहरमा पाँच सय बासिन्दा हुनुपर्छ।म हप्तामा एक पटक भेला गर्छु तिनीहरूले आपूर्तिको लागि Vredendal मा कारपूल।यहाँ बिक्रीको लागि वस्तुतः केहि छैन।
हार्डवेल्ड लज, जहाँ मैले मेरा जुत्ताहरू चिसो गरें, त्यहाँ सानो गोलो स्विमिङ पूल, मर्दाना भोजन कक्ष र छेउछाउको लाउन्ज प्रशस्त काठ र आलीशान छालाको छ।Fey संयुक्त चलाउँछ।उनका श्रीमानको केही वर्षअघि मृत्यु भएको थियो ।तैपनि उनले यस ठाउँलाई कोर्रा छिन्, हरेक नुक्कड, बेदाग, हरेक खाना, रसीला।
दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो प्रान्त, उत्तरी केपमा जाने राजमार्गलाई चारवटा भाषामा चिन्हसहित स्वागत गरिन्छ: अफ्रिकान्स, त्स्वाना, झोसा र अंग्रेजी।दक्षिण अफ्रिकामा राष्ट्रव्यापी रूपमा 11 आधिकारिक भाषाहरू छन्।यो 85-माइल दिन धेरै राम्रो साइकल चलाउने अवस्था थियो।टार सडक, मध्यम आरोहण, बादलको आवरण, तल्लो तापक्रम।
उच्च सिजन अगस्ट र सेप्टेम्बर हो, दक्षिणी गोलार्धमा वसन्त समय।त्यो बेला फूलहरूले परिदृश्य विस्फोट हुन्छ।त्यहाँ फूल हटलाइन पनि छ।हिउँको रिपोर्टले तपाईंलाई कुन स्की ढलानहरू सबैभन्दा मीठो छन् भनेर बताउन सक्छ, त्यहाँ एउटा नम्बर छ जुन तपाईंले फूलको दृश्यमा सबैभन्दा ताजा प्राप्त गर्न डायल गर्नुहुनेछ।त्यो मौसममा, पहाडहरू 2,300 प्रजातिका फूलहरूले भरिन्छन्, मलाई भनिएको छ।अब, गर्मीको शिखरमा ... बिल्कुल बाँझो।
"डेजर्ट मुसाहरू" यहाँ बस्छन्, बूढा सेता मानिसहरू, तिनीहरूको सम्पत्तिमा शिल्प र परियोजनाहरू गर्छन्, लगभग सबै अफ्रिकामा मातृभाषाको साथ, नामिबियासँग लामो सम्बन्ध भएका धेरै जर्मन वंशकाहरू पनि, सबैले तपाईंलाई यस बारे र थप कुराहरू बताउनेछन्।तिनीहरू मेहनती मानिसहरू, ईसाईहरू, उत्तर युरोपेली मूल हुन्।म बसेको ठाउँमा ल्याटिनमा एउटा चिन्ह छ, "श्रम ओम्निया भिन्सिट" ("कामले सबैलाई जित्छ"), जसले जीवनप्रति उनीहरूको दृष्टिकोणलाई सङ्कलन गर्छ।
म इमानदार हुने छैन यदि मैले सामना गरेको सेतो सर्वोच्चताको तनावलाई उल्लेख गर्न बेवास्ता गरें, विशेष गरी यहाँ उजाडमा।एक विसंगति हुन धेरै धेरै;केहीले खुलेआम क्र्याकपोट नव-नाजी प्रचार साझा गरिरहेका थिए।निस्सन्देह, हरेक सेतो व्यक्ति होइन, धेरै सन्तुष्ट र रंगका छिमेकीहरूसँग संलग्न देखिन्छन्, तर दक्षिणी अफ्रिकामा ती कालो विचारहरू बलियो रूपमा चलिरहेको निष्कर्षमा पुग्न, र यहाँ नोट गर्ने जिम्मेवारी महसुस गर्न मेरो लागि पर्याप्त थियो।
यो फूल क्षेत्र "रसिलो" भनेर चिनिन्छ, यो नामिब र कालाहारी मरुभूमिको बीचमा छ।यो पनि धेरै तातो छ।मानिसहरूलाई यो अनौठो लाग्छ कि म यहाँ छु, अहिले, सबैभन्दा अपमानजनक मौसममा।धेरै "प्रवाह" र थोरै वा कुनै "योजना" हुँदा यो हुन्छ।उल्टो: म एक्लो पाहुना हुँ, लगभग जहाँ म पुग्छु।
एक दिउँसो झन्डै पाँच मिनेट पानी पर्यो, यी ठाडो गल्लीका नालीहरूलाई बग्ने पानीको नालामा परिणत गर्न पर्याप्त गाह्रो।यो सबै पर्याप्त रोमाञ्चक थियो कि केहि स्थानीयहरु एक फोटो को लागी आफ्नो स्तम्भ मा बाहिर निस्के।उनीहरू वर्षौंदेखि चरम खडेरीमा परेका छन्।
धेरै घरहरूमा पाइप प्रणालीहरू छन् जुन वर्षाको पानीलाई धातुको छानाबाट तल र सिस्टरहरूमा प्रवाह गर्दछ।यो क्लाउडबर्स्ट लेभललाई थोरै बढाउने मौका थियो।जहाँ म बस्छु, तिनीहरूले वर्षा छोटो रहन आग्रह गर्छन्।पानी खोल्नुहोस् र भिजाउनुहोस्।बन्द गर्नुहोस् र साबुन उठाउनुहोस्।त्यसपछि कुल्ला गर्न फेरि खोल्नुहोस्।
यो एक निर्दयी र माफ नगर्ने क्षेत्र हो।एक दिन मैले एक 65-माइल खण्डको लागि चारवटा पूरै पानीका बोतलहरू बोकेको थिएँ, र म पाँच माइलको यात्रामा पूर्ण रूपमा खाली थिएँ।अघिल्लो पटक जस्तै त्यहाँ कुनै अलार्म घण्टी बजिरहेको थिएन।घमण्डी पागलपन छैन।वरपरको पर्याप्त ट्राफिकले मलाई सवारी वा कम्तीमा केही पानीले हिलाउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास दिनको लागि, तापक्रम १०० डिग्रीमा चर्को हुँदा मैले माथिल्लो र उकालो लागि संघर्ष गरें।
कहिलेकाहीँ लामो उकालो तान्दा, त्यो हेडवाइन्डमा, यस्तो लाग्छ कि म पेडल गरिरहेको भन्दा छिटो दौडिन सक्छु।स्प्रिङबोक आइपुगेपछि मैले दुई लिटरको गिलासको बोतल फ्यान्टा हानें, र दिनभरको सन्तुलनको लागि पानीको जग पछि जगाएँ।
यसबाहेक, सीमामा रहेको Vioolsdrift लजमा दुईवटा गौरवशाली विश्राम दिनहरू बिताएका थिए।यहाँ, मैले दक्षिण अफ्रिका र नामिबिया बीचको सिमाना बन्ने सुन्तला नदीमा विशाल मरुभूमि ब्लफहरू र रमणीय अंगूर र आँपको खेतीहरू अन्वेषण गरें।तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, नदी कम बगिरहेको छ।धेरै कम।
केवल 2.6 मिलियन मानिसहरूको विशाल मरुभूमि राष्ट्र, नामिबिया पृथ्वीको दोस्रो सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको देश हो, केवल मंगोलिया पछि।पानी पिउने प्वालहरू बीचको हावाको खाडल लामो हुन्छ, सामान्यतया लगभग 100 देखि 150 माइल।सुरुका केही दिन, उकालो।म अर्को जंक्शनमा सवारीलाई स्वागत गर्न माथि छैन।यदि त्यसो भयो भने म यहाँ, सम्मान प्रणालीमा रिपोर्ट गर्नेछु।
यो अफ्रिका सवारी मुख्यतया एथलेटिकवादको बारेमा होइन, वैसे।यो घुमफिरको बारेमा हो।त्यस विषयमा म पूर्ण रूपमा समर्पित छु।
मनमोहक गीतले हामीलाई समयको कुनै न कुनै ठाउँमा अनुभूतिमा पुर्याउन सक्छ, जस्तै कडा साइकल चलाउँदा मलाई 30 वर्ष पछाडि लैजान्छ, ट्रेजर भ्यालीमा मेरो युवावस्थामा।
जसरी थोरै पीडा, नियमित रूपमा दोहोर्याइएको छ, मलाई उच्च बनाउँछ।म प्राकृतिक रूपमा उत्पादित ओपियोइड, एन्डोर्फिन, औषधि महसुस गर्न सक्छु, अब लात लाग्न थाल्छ।
यी भौतिक संवेदनाहरू भन्दा बढी, म स्वतन्त्रताको अनुभूति खोज्न फर्कन्छु।जब मेरो किशोर खुट्टाहरू मलाई एकै दिनमा 100 देखि 150 माइलसम्म बोक्न सक्ने बलियो थिए, म हुर्केको भित्री इलाकाहरूमा शहरहरू हुँदै बिन्दु-बिन्दुमा, ब्रुनाउ, मर्फी, मार्सिङ, स्टार, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, Stanley को चार शिखर सम्मेलन पनि चुनौती।र धेरै धेरै।
सबै चर्च र चर्चका मानिसहरूबाट भागे, अधिकांश मूर्ख स्कूलका सामानहरू, किशोर पार्टीहरू, पार्ट-टाइम जागिर र कार र कार भुक्तानीहरू जस्ता सबै सानो बुर्जुवा पासोबाट भागे।
साइकल पक्कै बलको बारेमा थियो, तर त्यो भन्दा बढि, मैले पहिलो पटक स्वतन्त्रता फेला पारें, र मेरो लागि, "स्वतन्त्रता" को एक अधिक विस्तृत विचार।
नामिबियाले यो सबै सँगै ल्याउँछ।अन्तमा, गर्मीलाई हराउन बिहानको घन्टा अघि, मैले उत्तरतिर धकेलें, चर्को तापक्रममा निरन्तर उकालो र बाटोमा बिल्कुल शून्य सेवाहरू सहित हेडहावा।९३ माइल पछि म नामिबियाको ||कारस क्षेत्रको ग्रुनाउमा पुगेँ।(हो, त्यो हिज्जे सही छ।)
यो त्यहाँ बाहिर अर्को ग्रह जस्तै छ।तपाईंको जंगली कल्पनाबाट मरुभूमिहरू।अलिकति प्रफुल्लित हुनुहोस् र पहाडका चुचुराहरू नरम आइसक्रिम कोनहरूको घुमाउरो माथि जस्तै देखिन्छन्।
ट्राफिकको थोरै मात्र तर प्रायः सबैले केही मैत्रीपूर्ण हर्न र केही मुट्ठी पम्पहरू दिन्छन्।मलाई थाहा छ यदि म फेरि पर्खालमा हिर्काउन चाहन्छु भने, तिनीहरूले मेरो पछाडि पाएका छन्।
सडकको छेउमा, केहि सामयिक शरण स्टेशनहरूमा उपलब्ध छायाको थोरै मात्र छ।यी चारवटा पातलो स्टिलको खुट्टाले समर्थित वर्गाकार धातुको छानाको ओभरहेडसहित वर्गाकार कंक्रीट फाउन्डेसनमा केन्द्रित गोलो कंक्रीट टेबल मात्र हुन्।मेरो ह्यामक भित्र, विकर्ण रूपमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छ।म माथि चढें, खुट्टा उचालें, स्याउ काटें, पानी चुसें, स्नुज गरें र मध्यान्हको घामबाट आश्रय लिएर लगातार चार घण्टा संगीत सुनें।दिनको बारेमा केहि अद्भुत थियो।म भन्न चाहन्छु कि यो जस्तो अर्को हुनेछैन, तर म अनुमान गर्दैछु कि मसँग दर्जनौं अगाडि छन्।
एक भोज र एक रात Grünau मा रेलमार्ग जंक्शन मा क्याम्प गरेपछि, म चढें।तुरुन्तै बाटोमा जीवनका चिन्हहरू थिए।केही रूखहरू, मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो चराको गुँड, पहेँलो फूलहरू, हजारौं बाक्लो कालो कीरा-जस्ता सेन्टीपेडहरू सडक पार गर्दै।त्यसपछि, एउटा चम्किलो सुन्तला “प्याडस्टल”, नालीदार धातुको बक्समा राखिएको सडक छेउको किओस्क।
पिउनु पर्दैन, म जे भए पनि रोकिएँ र झ्यालमा पुगें।"यहाँ कोही छ?"अँध्यारो कुनाबाट एउटी युवती देखा पर्यो, मलाई 10 नामिबियन डलर (US 66 सेन्ट) को लागि चिसो सफ्ट ड्रिंक बेचे।"तिमि कहाँ बस्छौ?"मैले सोधेँ ।उनले आफ्नो काँधमा इशारा गरिन्, "फार्म," मैले वरिपरि हेरे, त्यहाँ केहि छैन।हम्प भन्दा माथि हुनुपर्छ।उनले सबैभन्दा शाही अङ्ग्रेजी उच्चारणमा बोलिन्, एक राजकुमारी जस्तै, एक आवाज जुन उनको मूल अफ्रिकी जिब्रो, सम्भवतः खोइखोगोवाब, साथै, निश्चित रूपमा, अफ्रिकान्समा जीवनभरको एक्सपोजरबाट आउन सक्छ।
त्यो दिउँसो कालो बादल आयो।तापक्रम घट्यो ।आकाश फुट्यो ।झण्डै एक घण्टा अविरल वर्षा भयो ।सडक छेउको गेस्टहाउसमा आइपुगेपछि, म खेतमा काम गर्ने मजदुरहरूसँगै रमाएँ, तिनीहरूको अनुहार चम्किरहेको थियो।
1980s ब्यान्ड टोटोको त्यो सम्मोहन धुन, "ब्लेस द रेन्स डाउन इन अफ्रिका" अहिले पहिले भन्दा धेरै अर्थपूर्ण छ।
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
पोस्ट समय: मार्च-11-2020