Атрымлівайце асалоду ад днём з воблачнасцю і ліўнямі на ферме з пансіянатам у саване.Прыемнае відовішча і падстава для свята.
Рака Аранжавая, якая выцякае, адна з самых доўгіх у Паўднёвай Афрыцы.Ён утварае мяжу паміж ПАР і Намібіяй.
Атрымлівайце асалоду ад днём з воблачнасцю і ліўнямі на ферме з пансіянатам у саване.Прыемнае відовішча і падстава для свята.
Рака Аранжавая, якая выцякае, адна з самых доўгіх у Паўднёвай Афрыцы.Ён утварае мяжу паміж ПАР і Намібіяй.
10-гадзінны палёт над вялікім блакітным прасторам Паўднёвай Атлантыкі нарэшце саступіў месца зямлі.Гляджу праз сваё левае сядзенне пад акном, з вышыні 35 000 футаў, толькі бясплодная паўднёваафрыканская пустыня, наколькі я мог бачыць.
Прыбыў на таксі ў цэнтр Кейптаўна, толькі невялікі рэчавы мяшок на буксіры.Вялікі кантраст з Лацінскай Амерыкай: амаль столькі ж асабнякоў — і Ferrari, Maserati, Bentley — як у Беверлі-Хілз.Але ў той жа час на мяне, як зомбі, кідаюцца агрэсіўныя вулічныя халуі, многія ў лахманах, з галечы любога з бліжэйшых пасёлкаў.
Гэта новы і цалкам ашаламляльны свет.Цяпер матацыкл надзейна схаваны ў доўгатэрміновым гаражы ва Уругваі.Я тут, каб круціць педалі на ровары праз Афрыку.
Адзін прыбыў у вялікай кардоннай скрынцы аж з Бойсе.Фрэнк Леонэ і каманда George's Cycles відавочна аб'ядналіся.Прааналізавалі ўвесь іх калектыўны веласіпедны вопыт, усе рэалістычныя дарожныя сітуацыі і сабралі гэтую машыну.Усё ідэальна адрэгулявана, а таксама некалькі кампактных інструментаў і мноства важных запасных частак, такіх як спіцы, звяно ланцуга, шына, трос пераключэння перадач, зорачкі і многае іншае.Кожны адчувальны цыферблат, пратэставаны і наладжаны.
У апошні вечар у Кейптаўне, у ірландскім пабе, жанчына з афра-афрыканскім мячыкам памерам з пляжны мяч і прыгожым тварам прыцягнула мой погляд, калі праходзіла міма.Яна ўвайшла і села каля мяне ў бар.Я прапанаваў ёй выпіць, і яна пагадзілася.Потым яна сказала, што мы павінны сесці за столік, і мы гэта зрабілі.У нас была прыемная размова;яе клічуць Ханьіса, яна размаўляе на афрыкаанс, які падобны да нідэрландскай, але нават бліжэй да фламандскай мовы паўночнай Бельгіі.Да таго ж у трэцяй роднай мове, не памятаю, было шмат гукаў “пстрычка”, я нават вывучыў некаторыя лаянкі, але і іх забыўся.
Прыкладна праз гадзіну яна прапанавала некалькі паслуг з «самай старой прафесіі».Мне было нецікава, але я таксама не хацеў яе губляць, таму я прапанаваў ёй некалькі паўднёваафрыканскіх рандаў (афіцыйная валюта Паўднёвай Афрыкі), каб яна засталася і працягвала гаварыць, і яна пагадзілася.
Гэта была мая магчымасць задаць пытанні, усё, што я хацеў ведаць.З таго боку жыццё іншае.Цяжка, мякка кажучы.Сярод маіх больш нявінных запытаў я спытаў, што яна аддае перавагу быць непрывабнай белай жанчынай ці прыгожай чорнай жанчынай, якой яна з'яўляецца тут, у гэтай краіне з сумнай гісторыяй апартэіду.Адказ даўся ёй лёгка.Цалкам ясна, што няроўнасць у прывабнасці можа быць нават больш жорсткай, чым стагоддзя каланіяльнага злоўжывання, якое ўскладняе эканамічную няроўнасць.
Яна была надзіва сумленнай і вартай павагі.Стылі таксама, здаецца, нічога не баіцца, акрамя таго, што не мае сродкаў, каб заплаціць сыну школьныя ўнёскі.Вось і ёсць над чым задумацца.
Многія тут, у тым ліку і Ханіса, шчыра цікавяцца маімі вандроўкамі.Кожны паўднёваафрыканец без выключэння шчодра ставіцца да свайго часу.Гэта ў дадатак да ўсёй бяздоннай шчодрасці Лацінскай Амерыкі.Я часта адчуваю нейкую чалавечую рысу, такую ж універсальную, як простае «маханне прывітаннем», укаранёную павагу да «падарожніка», якая, здаецца, выходзіць за межы рэлігіі, нацыянальнасці, расы і культуры.
Я бесцырымонна пачаў круціць педалі позна раніцай у пятніцу, 7 лютага. Без асаблівых намаганняў я здолеў праехаць 80 міль па пагорках дарогі на заходнім узбярэжжы Паўднёвай Афрыкі.Нядрэнна для хлопца, які амаль не сядзеў на сядзенні ровара за апошнія 10 месяцаў.
Што цікава ў гэтай лічбе ў 80 міль... яна складае 1% ад прыкладна 8000 міль да Каіра.
Але задняя частка балела.Ногі таксама.Я з цяжкасцю хадзіў, таму на наступны дзень паехаў адпачываць і аднаўляцца.
Як бы гламурна гэта ні было, добра бегчы ад цырка большага Кейптаўна.У Паўднёвай Афрыцы ў сярэднім адбываецца 57 забойстваў у дзень.У разліку на душу насельніцтва прыкладна столькі ж, колькі ў Мексіцы.Мяне гэта не бянтэжыць, таму што я лагічны.Людзі звар'яцелі ад гэтага, кажуць мне, што захапляюцца маёй «мужнасцю».Я проста хачу, каб яны закрылі яго, каб я мог ездзіць у няведанні і спакойна.
Аднак далей на поўнач вядома, што гэта бяспечна.Наступная краіна, Намібія, мяжа якой яшчэ ў 400 мілях наперадзе, таксама спакойная.
Ездзіць міма запраўак, дарэчы, адно задавальненне.Вам больш не трэба купляць гэтыя дурныя рэчы.Я вызвалены.
Старыя сталёвыя ветракі са скрыпам на працоўных ранча тут, у засушлівым стэпе, пыльныя сцэны нагадваюць «Вінаград гневу», шэдэўр Джона Стэйнбека «Амерыканская пыльная чаша».Страусы, карагоды, козы, від на салёнае мора ўвесь дзень.З сядзення ровара заўважаеш нашмат больш.
Doringbaai - гэта напамін пра тое, чаму я звычайна не планую, я цячу.Проста выпадковае адкрыццё, тыя апошнія 25 міль па пяску і пральнай дошцы ў той дзень, калі высокі белы маяк, царкоўны шпіль і некалькі дрэў з'явіліся на гарызонце, нарэшце, як аазіс.
Я ўехаў даволі змучаны, абгарэлы, з невялікім галавакружэннем, сустрэты прыязнымі хвалямі, калі павольна каціўся наперадзе.
Пераважная большасць жыхароў гэтага прыморскага паселішча - каляровыя людзі з тым ці іншым прыгожым адценнем, якія жывуць у абветраных дамах, усе выцвілыя, шурпатыя па краях.Каля 10 працэнтаў белыя, і яны жывуць у больш бліскучых катэджах у іншым кутку горада, кутку з найлепшым відам на мора.
У той дзень днём не было электрычнасці.У Паўднёвай Афрыцы запланаваныя адключэнні святла амаль штодня.Ёсць некаторыя праблемы з электрастанцыямі, якія працуюць на вугалі.Недастатковыя інвестыцыі, я разумею, спадчына мінулай карупцыі.
Ёсць дзве шынкі, і чыста, і парадак, і, ну, цвярозая.Як і дарожныя знакі, бармены заўсёды спачатку гавораць на вас на афрыкаанс, але яны пераходзяць на ангельскую, не прапускаючы кроку, і, несумненна, тут ёсць шмат людзей, якія маглі б перайсці на мову зулу, не прапускаючы ніводнага моманту.Выпіце бутэльку Castle за 20 рандаў, або каля 1,35 долараў ЗША, і палюбуйцеся сцягамі і плакатамі каманды па рэгбі на сцяне.
Гэтыя вялізныя мужчыны, нарываючыся адзін на аднаго, як гладыятары, акрываўленыя.Я, бязмоўны, не звяртаючы ўвагі на запал гэтага віду спорту.Я проста ведаю, што ўсе гэтыя грубыя дзеянні для некаторых людзей значаць усё.
У сярэдняй школе ёсць поле для рэгбі, якое відаць на чароўны маяк, размешчаны прама над рыбалоўствам, якое, відавочна, з'яўляецца галоўным працадаўцам Дарынгбааі.Наколькі я мог бачыць, там працавала сотня каляровых людзей, і ўсе яны стараліся.
Зусім побач, дзве лодкі-рабочыя коні, якія засмоктваюць марское дно і здабываюць алмазы.Я даведаўся, што гэтыя прыбярэжныя раёны, адсюль і далёка на поўнач да Намібіі, багатыя алмазамі.
Першыя 25 міль былі асфальтаваныя, нават слабы папутны вецер, хаця адсутнасць ранішняга марскога туману павінна было быць папярэджаннем.Я адчуваю, што раблюся мацнейшым, хутка, дык чаго ж хвалявацца.У мяне пяць бутэлек вады, але я напоўніў толькі дзве за гэты кароткі дзень.
Потым адбылося скрыжаванне.Дарога ў Нуверус складалася з таго ж жвіру, пяску, пральнай дошкі і пяску.Гэтая дарога таксама паварочвала ўглыб краіны і пачала падымацца.
Я падымаўся на пагорак, ужо выпіўшы амаль усю ваду, калі ззаду пад'ехаў вялікі грузавік.Хударлявы хлапчук высунуўся з пасажырскага сядзення (рулі з правага боку), з прыязным тварам, з энтузіязмам, некалькі разоў паказаў «выпі вады».Ён крыкнуў у дызельны рухавік: «Вам патрэбна вада?»
Я ветліва памахаў яму.Гэта ўсяго яшчэ 20 міль.Гэта нічога.Я раблюся жорсткім, так?Ён паціснуў плячыма і паківаў галавой, калі яны панесліся.
Потым пайшлі новыя ўздымы.За кожным ішоў паварот і яшчэ адзін пад'ём, бачны да гарызонту.Праз 15 хвілін я пачаў адчуваць смагу.Адчайная смага.
Пад сенцавым хлявом туліліся з дзясятак авечак.Цыстэрна і вадапой побач.Няўжо я так моцна прагнуў, каб залезці на агароджу, а потым падумаць пра тое, каб піць авечую ваду?
Пазней — дом.Даволі добры дом, увесь закрыты, нікога побач.Я яшчэ не адчуваў смагі, каб уварвацца, але гэтае ўзломванне нават прыйшло ў мяне ў галаву насцярожыць.
У мяне было моцнае жаданне спыніцца і папісяць.Як пацякла, падумала захаваць, выпіць.Так мала што выйшла.
Я пагрузіўся ў пясчаную гурбу, у мяне затухлі колы, і я фактычна перакуліўся.Нічога страшнага.Было прыемна стаяць прама.Я зноў зірнуў на свой тэлефон.Па-ранейшаму няма абслугоўвання.У любым выпадку, нават калі б у мяне быў сігнал, тут можна набраць «911 экстранай дапамогі»?Напэўна хутка прыйдзе машына...
Замест іх прыйшлі нейкія хмары.Воблакі класічнага памеру і формы.Проста адзін-два пасы на працягу некалькіх хвілін маюць значэнне.Каштоўная міласць ад сонечных лазерных прамянёў.
Паўзучы маразм.Я злавіў сябе на тым, што гучна вымаўляю нейкую лухту.Я ведаў, што становіцца дрэнна, але я ведаў, што канец не можа быць занадта далёкім.Але што, калі я памыліўся?Што рабіць, калі ў мяне лопне кола?
Падняўся папутны вецер.Часам вы заўважаеце самыя маленькія падарункі.Насунулася чарговая хмара.Нарэшце я пачуў, што ззаду набліжаецца грузавік.
Я спыніўся і спешыўся, імітуючы «ваду», калі яна набліжалася.Тупаваты паўднёваафрыканец за рулём старога Land Cruiser выскачыў і агледзеў мяне, потым працягнуў руку ў кабіну і працягнуў палову бутэлькі колы.
Нарэшце, так яно і было.Няшмат для Нуверуса.Ёсць крама.Я практычна ўпоўз, міма прылаўка і на бетонную падлогу ў прахалодным складскім памяшканні.Сівая гандлярка прыносіла мне збан за збанам вады.Дзеці ў горадзе шырока расплюшчанымі вачыма глядзелі на мяне з-за вугла.
Там было 104 градусы.Я не памёр, спадзяюся, ныркі не пашкоджаны, але ўрокі атрыманы.Спакаваць лішкі вады.Вывучыце надвор'е і змены вышыні.Калі прапануецца вада, ПРЫМІЦЕ.Зрабі яшчэ раз гэтыя кавалерскія памылкі, і Афрыка можа адправіць мяне ў вечнасць.Памятайце, я крыху больш, чым мяшок з мясам, падвешаны на косці і напоўнены каштоўнай вадой.
Мне не трэба было заставацца ў Нуверусе.Пасля некалькіх гадзін рэгідратацыі я добра спаў.Я проста думаў, што буду бадзяцца ў глухім горадзе, пукаць на працягу дня.Назва горада афрыкаанс азначае «Новы адпачынак», дык чаму б і не.
Некалькі прыгожых будынкаў, як школа.Гафрыраваныя металічныя дахі, нейтральныя колеры з яркай пастэльнай аздабленнем вакол вокнаў і карнізаў.
Куды б я ні зірнуў, флора ўражвае.Усе віды цягавітых раслін пустыні, якія я не мог назваць.Што тычыцца фауны, то я знайшоў палявы даведнік па млекакормячых Паўднёвай Афрыкі, дзе было прадстаўлена некалькі дзясяткаў дзіўных звяроў.Я не мог бы назваць больш за некалькі найбольш відавочных.Хто калі-небудзь чуў пра Дзік-Дык?Куду?Няла?Рэбок?Я ідэнтыфікаваў забойцу на дарозе, якую заўважыў днямі, з кусцістым хвастом і гіганцкімі вушамі.Гэта была вялікая вушастая Ліса.
Белінда ў «Дранквінкелі» выратавала маю задніцу.Я зноў пайшоў у краму, каб падзякаваць за тое, што дагледзелі мяне.Яна сказала, што я выглядаў даволі дрэнна.На жаль, яна ледзь не патэлефанавала медыку ў горад.
Дарэчы, гэта не вельмі крама.Вадкасці ў шкляных бутэльках, у асноўным піва і віно, і кэш Jägermeister.У прахалоднай кладоўцы ззаду, дзе я адпачываў на падлозе, сапраўды захоўваецца не што іншае, як старое смецце і пустыя піўныя скрыні.
Побач ёсць яшчэ адна крама, яна адначасова і пошта, прадастаўляе нейкія рэчы для дома.У гэтым горадзе павінна быць пяцьсот жыхароў.Я збіраюся раз на тыдзень, яны ездзяць у Врэдэндаль па запасы.Тут практычна нічога не прадаецца.
У Хардэвелд Лодж, дзе я астуджваў боты, ёсць невялікі круглы басейн, мужчынская сталовая і прылеглая гасцёўня з вялікай колькасцю шыкоўнага дрэва і плюшавай скуры.Фей кіруе стыкам.Яе муж памёр некалькі гадоў таму.Тым не менш, у яе гэтае месца ўзбітае, кожны куток, бездакорны, кожны прыём ежы, сакавіты.
Назад да шашы, якая перасякае Паўночны Кейп, найбуйнейшую правінцыю Паўднёвай Афрыкі, сустракае шыльда на чатырох мовах: афрыкаанс, тсвана, коса і англійская.У Паўднёвай Афрыцы фактычна 11 афіцыйных моваў па ўсёй краіне.Гэты 85-мільны дзень быў значна лепшымі ўмовамі для язды на ровары.Смаляная дарога, умераны ўздым, воблачнасць, нізкія тэмпературы.
Высокі сезон - жнівень і верасень, вясна ў паўднёвым паўшар'і.Вось тады краявід успыхвае кветкамі.Ёсць нават кветкавая гарачая лінія.Як снежная справаздача можа сказаць вам, якія горналыжныя схілы самыя прыемныя, ёсць нумар, які вы б набралі, каб атрымаць самыя свежыя кветкі на сцэне.Як мне сказалі, у той сезон пагоркі напоўнены 2300 разнавіднасцямі кветак.Зараз, у самы разгар лета… зусім бясплодная.
Тут жывуць «пацукі пустыні», пажылыя белыя людзі, займаюцца рамёствамі і займаюцца праектамі на сваёй тэрыторыі, амаль усе з роднай мовай на афрыкаанс, многія з іх нямецкага паходжання з даўнімі сувязямі з Намібіяй, усе раскажуць вам пра гэта і многае іншае.Яны працавітыя людзі, хрысціяне, паўночнаеўрапейцы да мозгу касцей.Там, дзе я спыняўся, вісіць шыльда на лаціне «Labor Omnia Vincit» («Праца ўсё перамагае»), якая падсумоўвае іх стаўленне да жыцця.
Я не быў бы шчырым, калі б прапусціў згадку пра панаванне белых, з якім я сутыкнуўся, асабліва тут, у пустыні.Занадта шмат, каб быць анамаліяй;некаторыя адкрыта дзяліліся шалёнай неанацысцкай прапагандай.Вядома, не кожны белы чалавек, многія здаюцца задаволенымі і зацікаўленымі ў сваіх каляровых суседзях, але іх было дастаткова, каб я зрабіў справядлівы выснову, што гэтыя цёмныя ідэі моцныя ў Паўднёвай Афрыцы, і адчуў адказнасць адзначыць гэта тут.
Гэты кветкавы рэгіён вядомы як «сукулент», ён знаходзіцца паміж пустынямі Наміб і Калахары.Таксама вельмі горача.Здаецца, людзям здаецца дзіўным, што я тут, у самы негасцінны сезон.Гэта тое, што адбываецца, калі занадта шмат «цякучага» і мала або зусім няма «планавання».Перавага: я адзіны госць, практычна ўсюды, дзе я прызямлюся.
Аднойчы днём ішоў каля пяці хвілін даволі моцны дождж, дастаткова, каб ператварыць вадасцёкі гэтых стромкіх вуліц у бурлівыя каналы праточнай вады.Усё гэта было настолькі захапляльным, што некаторыя мясцовыя жыхары выйшлі са сваіх прыступак, каб сфатаграфавацца.Яны былі ў надзвычайнай засухі на працягу многіх гадоў.
У многіх дамах ёсць сістэмы труб, якія накіроўваюць дажджавую ваду з металічных дахаў у цыстэрны.Гэты прарыў быў магчымасцю крыху павысіць узровень.Усюды, дзе я спыняюся, просяць, каб душ быў кароткі.Уключыце ваду і намочыцеся.Выключыце і намыліць.Затым зноў уключыце для прамывання.
Гэта няўмольная і няўмольная арэна.Аднойчы я нёс чатыры поўныя бутэлькі вады на адрэзак у 65 міль, і мне заставалася пяць міль, і я быў ужо зусім пусты.Трывогі, як у мінулы раз, не было.Ніякага паўзучага вар'яцтва.Дастаткова дарожнага руху, каб я быў упэўнены, што я змагу пакатацца ці хаця б ваду, бо тэмпература падымалася да 100 градусаў, пакуль я змагаўся ў гару і супраць ветру.
Часам на доўгіх перацягваннях у гару, пры такім сустрэчным ветры, здаецца, што я магу бегчы хутчэй, чым кручу педалі.Як толькі я прыбыў у Спрынгбок, я наліў двухлітровую шкляную бутэльку Fanta, а потым збан за збанам вады на рэшту дня.
Далей былі два цудоўныя дні адпачынку, праведзеныя ў Vioolsdrift Lodge, на мяжы.Тут я даследаваў велізарныя пустынныя абрывы і маляўнічыя фермы па вырошчванні вінаграду і манга на рацэ Аранжавая, якая ўтварае звілістыя мяжы паміж Паўднёвай Афрыкай і Намібіяй.Як няцяжка здагадацца, рака заканчваецца.Занадта нізкая.
Велізарная пустынная краіна з насельніцтвам усяго 2,6 мільёна чалавек, Намібія з'яўляецца другой па колькасці насельніцтва краінай на зямлі, пасля Манголіі.Прамежкі паміж вадапоямі становяцца доўгімі, звычайна прыкладна ад 100 да 150 міль.Першыя дні ў гару.Я не магу вітаць паездку да наступнага скрыжавання.Калі гэта адбудзецца, я паведамлю пра гэта тут, у сістэме гонару.
Між іншым, гэтая паездка па Афрыцы не ў асноўным звязаная з атлетызмам.Гаворка ідзе пра блуканні.Гэтай тэме я аддаюся цалкам.
Падобна таму, як запамінальная песня можа вярнуць нас да пачуццяў у нейкім месцы ў часе, атрымліваючы дасканаласць падчас напружанай язды на ровары, я вяртаю мяне на 30 гадоў назад, у маю маладосць у Даліне Скарбаў.
Тое, як невялікая пакута, якая паўтараецца рэгулярна, выклікае ў мяне кайф.Я адчуваю, што наркотык, эндарфін, натуральны апіоід, пачынае дзейнічаць.
Больш чым гэтыя фізічныя адчуванні, я вяртаюся да адкрыцця адчування свабоды.Калі мае падлеткавыя ногі былі дастаткова моцныя, каб несці мяне ад 100 да 150 міль за адзін дзень, на петлях або кропка-кропка праз гарады ў глыбінцы, дзе я вырас, месцы з такімі назвамі, як Бруно, Мэрфі, Марсінг, Стар, Эмет, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, нават выклік Стэнлі на чатырох вяршынях.І многае іншае.
Уцёк з усіх цэркваў і царкоўных людзей, пазбег большасці дурных школьных заняткаў, маленькіх вечарынак, пазбег падпрацоўкі і ўсіх дробнабуржуазных пастак, такіх як машыны і аплата аўтамабіляў.
Безумоўна, ровар быў сілай, але больш за тое, так я ўпершыню знайшоў незалежнасць, а для мяне больш шырокае ўяўленне пра «свабоду».
Намібія аб'ядноўвае ўсё гэта.Нарэшце, пачаўшы за некалькі гадзін да світання, каб пераадолець спякоту, я рушыў на поўнач, няўхільна падымаючыся ў гару пры высокай тэмпературы і сустрэчным ветры з абсалютна нулявым абслугоўваннем па дарозе.Пасля 93 міляў я ўвайшоў у Грюнаў, у Намібіі ||рэгіён Карас.(Так, напісанне правільнае.)
Гэта як іншая планета там.Пустыні з вашага самага смелага ўяўлення.Трохі трызніце, і вяршыні гор стануць падобнымі на закручаныя вяршыні мяккага марожанага.
Рух нязначны, але амаль кожны, праязджаючы міма, некалькі разоў дружна гудзе ў рог і стукае кулаком.Я ведаю, што калі я зноў стукнуся аб сцяну, яны падтрымаюць маю спіну.
Уздоўж дарогі ёсць толькі трохі цені, даступнай на некаторых выпадковых станцыях прытулку.Гэта проста круглы бетонны стол, у цэнтры якога знаходзіцца квадратны бетонны падмурак, з квадратным металічным дахам над галавой, які падтрымліваецца чатырма тонкімі сталёвымі ножкамі.Мой гамак ідэальна змясціўся ўнутры, па дыяганалі.Я падняўся, падняўшы ногі, кусаў яблыкі, глытаў вады, драмаў і слухаў музыку чатыры гадзіны запар, хаваючыся ад паўдзённага сонца.У гэты дзень было нешта цудоўнае.Я б сказаў, што іншага падобнага не будзе, але я мяркую, што наперадзе ў мяне яшчэ дзясяткі.
Пасля застолля і ночы ў лагеры на чыгуначным вузле ў Грунаў я паехаў далей.Уздоўж дарогі адразу з'явіліся прыкметы жыцця.Некалькі дрэў, адно з самым вялікім птушыным гняздом, якое я калі-небудзь бачыў, жоўтыя кветкі, тысячы густых чорных чарвякападобных шматножак, якія перасякаюць дарогу.Затым бліскучы аранжавы «Падсталь», проста прыдарожны кіёск, які змяшчаецца ў гафрыраванай металічнай скрынцы.
Не маючы патрэбы ў выпіўцы, я ўсё ж спыніўся і падышоў да акна.«Ёсць хто-небудзь тут?»З цёмнага кутка з'явілася маладая жанчына і прадала мне халодны безалкагольны напой за 10 намібійскіх даляраў (66 цэнтаў ЗША)."Дзе ты жывеш?"Я пацікавіўся.Яна паказала праз плячо: «Ферма», я азірнуўся, нічога няма.Павінен быць над гарбом.Яна гаварыла з самым каралеўскім ангельскім акцэнтам, як прынцэса, гук, які мог узнікнуць толькі пасля таго, як усё жыццё знаёмілася з яе роднай афрыканскай мовай, верагодна, хоегаваб, плюс, вядома, афрыкаанс.
Удзень надышлі цёмныя хмары.Тэмпература ўпала.Неба зламалася.Амаль гадзіну працягваўся дождж.Ужо пад'ехаўшы да прыдарожнага гасцявога дома, я радаваўся разам з працаўнікамі фермы, ззяючы на тварах.
Гэтая гіпнатычная мелодыя гурта Toto 1980-х, "Блаславі дажджы ў Афрыцы", цяпер мае большы сэнс, чым калі-небудзь.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Час публікацыі: 11 сакавіка 2020 г