Geniet 'n middag van wolkbedekking en buie by 'n plaas met 'n gastehuis in die savanne.'n Welkome gesig en rede vir feesviering.
Die Oranjerivier, wat min loop, is een van die langstes in Suider-Afrika.Dit vorm die grens tussen Suid-Afrika en Namibië.
Geniet 'n middag van wolkbedekking en buie by 'n plaas met 'n gastehuis in die savanne.'n Welkome gesig en rede vir feesviering.
Die Oranjerivier, wat min loop, is een van die langstes in Suider-Afrika.Dit vorm die grens tussen Suid-Afrika en Namibië.
Die 10 uur lange vlug oor die groot blou uitgestrektheid van die Suid-Atlantiese Oseaan het uiteindelik plek gemaak vir land.Ek kyk uit my linkerkantse venstersitplek, van 35 000 voet af, niks anders as 'n dorre Suider-Afrikaanse woestyn, so ver as wat my oë kon sien nie.
Met 'n taxi aangekom in die middel van Kaapstad, net 'n klein drasak op sleeptou.Nogal 'n kontras met Latyns-Amerika: Byna net soveel herehuise - en Ferraris, Maseratis, Bentleys - as Beverly Hills.Maar terselfdertyd kom aggressiewe straatjagters soos zombies na my toe, baie met lappe, hier uit die armoede van enige een van die nabygeleë townships.
Dit is 'n nuwe en heeltemal verwarrende wêreld.Die motorfiets is nou veilig weggesteek in 'n langtermynmotorhuis in Uruguay.Ek is hier om 'n fiets deur Afrika te trap.
Een het in 'n groot kartondoos opgedaag, al die pad van Boise af.Frank Leone en die span by George's Cycles het duidelik koppe bymekaar gesit.Het 'n dinkskrum oor al hul kollektiewe fietsry-ervaring, elke realistiese padgebeurlikheid, en hierdie masjien saamgestel.Alles perfek aangepas, plus 'n paar kompakte gereedskap en baie kritieke onderdele, soos speke, 'n kettingskakel, 'n band, 'n paar skakelkabel, kettingwiele, en soveel meer.Elke sensitiewe draaiknop, getoets en ingestel.
Die laaste aand in Kaapstad, by 'n Ierse kroeg, het 'n vrou met 'n strandbalgrootte Afro en 'n oulike gesig my oog gevang toe sy verby is.Sy het ingestap en naby my by die kroeg gaan sit.Ek het aangebied om vir haar 'n drankie te koop en sy het aanvaar.Toe sê sy ons moet na 'n tafel skuif en ons het.Ons het lekker gesels;haar naam is Khanyisa, sy praat Afrikaans, wat soortgelyk is aan Nederlands, maar selfs nader aan die Vlaamse van Noord-België.Boonop het 'n derde moedertaal, wat ek nie kan onthou nie, baie "klik" klanke gehad, ek het selfs 'n paar vloekwoorde geleer, maar ek het dit ook vergeet.
Na ongeveer 'n uur het sy van die dienste van die "oudste beroep" aangebied.Ek het nie belang gestel nie maar ek wou haar ook nie verloor nie, so ek het haar 'n paar Suid-Afrikaanse Rand (amptelike geldeenheid van Suid-Afrika) aangebied net om te bly en aan te hou praat, en sy het verplig.
Dit was my geleentheid om vrae te vra, enigiets wat ek wou weet.Die lewe is anders aan daardie kant.Moeilik, om dit sagkens te stel.Onder my meer onskuldige navrae het ek gevra of sy eerder 'n onaantreklike wit vrou wil wees of die pragtige swart vrou wat sy is, hier in hierdie land met die hartseer geskiedenis van Apartheid.Die antwoord het vir haar maklik gekom.Dit is heeltemal duidelik dat aantreklikheidsongelykheid selfs erger kan wees as eeue van koloniale mishandeling, met die toenemende ekonomiese ongelykhede daarvan.
Sy was treffend eerlik en waardig van respek.Steely ook, skynbaar vir niks bang nie, behalwe om nie die fondse te hê om haar seun se skoolgeld te betaal nie.Daar is juis iets om na te dink.
Baie mense hier, insluitend Khanyisa, stel opregte belang in my reise.Elke Suid-Afrikaner sonder uitsondering is vrygewig met hul tyd.Dit is boonop al die bodemlose vrygewigheid van Latyns-Amerika.Ek voel dikwels een of ander menslike eienskap aan, so universeel soos 'n eenvoudige "golf hallo," 'n ingebedde respek vir "die reisiger" wat blykbaar godsdiens, nasionaliteit, ras en kultuur te bowe gaan.
Ek het sonder seremonie laat in die oggend van Vrydag, 7 Februarie, begin trap. Ek het sonder enige moeite 80 myl deur die golwende heuwels van Suid-Afrika se weskuspad reggekry.Nie sleg vir 'n ou wat die afgelope 10 maande skaars op 'n fietsstoel gesit het nie.
Wat interessant is van daardie 80 myl getal … dit is toevallig 1% van die 8 000 geskatte myl na Kaïro.
My agterkant was egter seer.Bene ook.Ek kon skaars loop, so die volgende dag het gaan rus en herstel.
Hoe glansryk dit ook al was, is dit goed om uit die sirkus van die groter Kaapstad-omgewing te vlug.Suid-Afrika is gemiddeld 57 moorde per dag.Op 'n per capita-basis, ongeveer dieselfde as Mexiko.Dit pla my nie, want ek is logies.Mense skrik daaroor, sê vir my dat hulle my "moed" bewonder.Ek wens net hulle wil dit toemaak, sodat ek in onkunde en vrede kan ry.
Verder noord is dit egter bekend dat dit veilig is.Die volgende land, Namibië, sy grens nog 400 myl vorentoe, is ook rustig.
Om verby vulstasies te ry is terloops 'n plesier.Jy hoef nie meer daardie growwe goed te koop nie.Ek is bevry.
Ou-styl staal windpompe kraak weg by werkende plase hier buite in die dorre steppeland, stowwerige tonele wat herinner aan "Grapes of Wrath," John Steinbeck se meesterstuk van America's Dust Bowl.Volstruise, springbokke, bokke, sout see-uitsigte heeldag.Mens merk baie meer van die sitplek van 'n fiets af.
Doringbaai is 'n herinnering aan hoekom ek gewoonlik nie beplan nie, ek vloei.Net 'n toevallige ontdekking, daardie laaste 25 myl op sand en wasplank daardie dag, toe 'n hoë wit vuurtoring en 'n kerktoring en 'n paar bome op die horison gekom het, wat uiteindelik soos 'n oase aangekom het.
Ek het taamlik deurmekaar getrek, sonverbrand, 'n bietjie duiselig, begroet deur vriendelike branders terwyl ek stadig vorentoe rol.
Die oorgrote meerderheid van hierdie kusnedersetting is mense van kleur met een of ander mooi skakering, wat in verweerde huise woon, almal verbleik, rof om die kante.Ongeveer 10 persent is wit, en hulle woon in die blinker kothuise op 'n ander hoek van die dorp, die hoek met die beste see-uitsigte.
Krag was daardie middag af.Suid-Afrika het byna daagliks geskeduleerde stroomonderbrekings.Daar is 'n probleem met die steenkool-aangedrewe elektriese aanlegte.Onderinvestering, 'n nalatenskap van korrupsie uit die verlede, het ek verstaan.
Daar is twee kroeë, beide skoon en ordelik, en, wel, nugter.Soos die padtekens, praat die barkeeps altyd eers Afrikaans met jou, maar hulle sal oorskakel na Engels sonder om 'n tree te mis, en ongetwyfeld hier buite is daar baie mense wat na die Zulu-tong kan oorskakel sonder om 'n maat te mis.Sluk 'n bottel Castle af vir 20 Rand, of sowat US$1,35, en bewonder die rugbyspanvlae en plakkate teen die muur.
Daardie dik manne wat soos gladiators in mekaar inslaan, bebloed.Ek, sprakeloos, onbewus van die passie van hierdie sport.Ek weet net al daardie growwe optrede beteken alles vir sommige mense.
By die hoërskool is daar 'n rugbyveld met die oog op daardie betowerde vuurtoring, reg bokant die vissery, wat natuurlik Doringbaai se hoofwerkgewer is.Sover ek kon sien, werk honderd anderskleuriges daar, almal hard daaraan.
Net oor, twee werkeselbote wat seebodem opsuig en diamante oes.Hierdie kusgebiede, van hier en ver noord tot in Namibië, is ryk aan diamante, het ek geleer.
Die eerste 25 myl was geplavei, selfs effense agterwind, alhoewel die afwesigheid van enige oggendseemis 'n waarskuwing moes gewees het.Ek voel ek word sterker, vinnig, so wat is die bekommernis.Ek dra vyf waterbottels, maar het net twee vir hierdie kort dag volgemaak.
Toe kom 'n aansluiting.Die pad na Nuwerus was meer van daardie energie-verslindende gruis en sand en wasbord en sand.Hierdie pad het ook binneland toe gedraai, en begin klim.
Ek was besig om teen 'n heuwel op te tjoef en het al amper al my water gepomp toe 'n groot vragmotor van agter af naderkom.Maer kind het uit die passasiersitplek geleun (die stuurwiele is aan die regterkant), vriendelike gesig, entoesiasties, hy het 'n paar keer "drink water" nageboots.Hy het oor die dieselenjin geskree: "Het jy water nodig?"
Ek het hom beleefd verder gewaai.Dit is net nog 20 myl.Dis niks.Ek word taai, reg?Hy trek sy skouers op en skud sy kop terwyl hulle wegjaag.
Toe kom nog klimme.Elkeen gevolg deur 'n draai en nog een klim sigbaar na die horison.Binne 15 minute het ek begin dors word.Desperaat dors.
’n Dosyn skape was onder ’n koelteskuur saamgedrom.Waterbak en waterbak naby.Is ek dors genoeg om die heining te klim en dan te kyk hoe om die skape se water te drink?
Later 'n huis.'n Baie goeie huis, alles omhein, niemand in die omgewing nie.Ek was nog nie dors genoeg om in te breek nie, maar dat die inbreek en betreding selfs by my opgekom het, was kommerwekkend.
Ek het 'n sterk drang gehad om af te trek en te piepie.Soos dit begin vloei het, het ek gedink om dit te red, om te drink.So min het uitgekom.
Ek het in 'n gemors sand gedompel, my wiele het uitgegaan en ek het eintlik omgeslaan.Geen biggie nie.Voel goed om regop te staan.Ek het weer na my foon gekyk.Steeds geen diens nie.In elk geval, selfs al het ek 'n sein, skakel mens "911 vir nood" hier buite?Daar sal sekerlik binnekort 'n motor kom … .
Sommige wolke het eerder gekom.Wolke in die klassieke grootte en vorm.Net om een of twee vir 'n paar minute oor te laat, maak 'n verskil.Kosbare genade van die son se laserstrale.
Kruipende waansin.Ek het myself gevang dat ek hardop 'n gebrabbel uiter.Ek het geweet dit raak erg, maar ek het geweet die einde kan nie te ver wees nie.Maar wat as ek 'n verkeerde draai gemaak het?Wat as ek 'n pap band kry?
'n Bietjie van 'n agterwind het opgeskop.Jy sal soms die kleinste geskenkies opmerk.Nog 'n wolk het omgerol.Uiteindelik het ek 'n vragmotor van ver agter hoor naderkom.
Ek het gestop en afgeklim en "water" nageboots soos dit nader kom.'n Simpel Suid-Afrikaner agter die stuur van 'n ou Land Cruiser het uitgespring en na my gekyk, toe in die kajuit gedruk en 'n halwe bottel kola oorhandig.
Uiteindelik, so was dit.Nie veel vir Nuwerus nie.Daar is 'n winkel.Ek het feitlik ingekruip, verby die toonbank en op die betonvloer in die koel voorraadkamer.Die gryserige winkeldame het vir my kruik na kruik water gebring.Die kinders in die dorp, het grootoog na my geloer van om die draai.
Dit was 104 grade daar buite.Ek is nie dood nie, hopelik geen nierskade nie, maar lesse geleer.Pak oortollige water in.Bestudeer die weer en die hoogteveranderinge.As water aangebied word, VAT DIT.Maak weer hierdie cavalier foute, en Afrika kan my afstuur na die ewigheid.Onthou, ek is weinig meer as 'n vleissak, opgehang aan been en gevul met kosbare water.
Ek het nie nodig gehad om in Nuwerus te bly nie.Na ure se rehidrasie het ek goed geslaap.Ek het net gedink ek sal in 'n verlate dorp rondhang, vir 'n dag rondspring.Die dorp se naam is Afrikaans, dit beteken “Nuwe Rus,” so hoekom nie.
'n Paar aantreklike strukture, soos die skool.Geriffelde metaaldakke, neutrale kleure met helder pastelafwerking om die vensters en dakrand.
Die flora, oral waar ek kyk, is nogal treffend.Allerhande geharde woestynplante wat ek nie kon noem nie.Wat die fauna betref, wel, ek het 'n veldgids vir Soogdiere van Suider-Afrika gevind, wat 'n paar dosyn ontsagwekkende diere bevat.Ek kon nie meer as 'n paar van die mees voor die hand liggende genoem het nie.Wie het in elk geval al van 'n Dik-Dik gehoor?Koedoe?Nyala?Rhebok?Ek het wel die padmoord geïdentifiseer wat ek nou die dag gesien het, met die bosstert en reuse-ore.Dit was 'n groot ou Bat-Eared Fox.
Belinda oor by die “Drankwinkel” het my boude gered.Ek het weer na die winkel geloop om dankie te sê dat jy na my omsien.Sy het gesê ek lyk redelik sleg, toe.Sleg genoeg het sy amper die medic in die dorp gebel.
Dit is terloops nie veel van 'n winkel nie.Vloeistowwe in glasbottels, meestal bier en wyn, en 'n kas van Jägermeister.Die koel stoorkamer agter, waar ek op die vloer gerus het, bêre regtig nie veel meer as 'n paar ou rommel en leë bierkratte nie.
Daar is een ander winkel naby, dit dien ook as die poskantoor en bied 'n paar huishoudelike items.Hierdie dorp moet vyfhonderd inwoners hê.Ek kom een keer per week bymekaar hulle karpool oor na Vredendal vir voorrade.Hier is feitlik niks te koop nie.
Die Hardeveld Lodge, waar ek my stewels afgekoel het, het 'n klein ronde swembad, manlike eetkamer en aangrensende sitkamer met baie deftige hout en sagte leer.Fey loop die joint.Haar man is 'n paar jaar terug oorlede.Sy het nietemin hierdie plek geklop, elke hoekie, onberispelik, elke maaltyd, vetplant.
Terug na die maal, die snelweg wat oorloop na Noord-Kaap, Suid-Afrika se grootste provinsie, begroet met 'n bord in vier tale: Afrikaans, Tswana, Xhosa en Engels.Suid-Afrika het eintlik 11 amptelike tale, landwyd.Hierdie 85 myl dag was baie beter fietsry toestande.Teerpad, matige klim, wolkbedekking, laer temp.
Die hoogseisoen is Augustus en September, lentetyd in die Suidelike Halfrond.Dis wanneer die landskap ontplof met blomme.Daar is selfs 'n blomme-blitslyn.Soos 'n sneeuverslag jou kan vertel watter ski-hellings die soetste is, is daar 'n nommer wat jy sal skakel om die varsste op die blommetoneel te kry.In daardie seisoen is die heuwels gevul met 2 300 variëteite blomme, word my vertel.Nou, in die hoogtepunt van die somer … absoluut onvrugbaar.
“Woestynrotte” woon hier, ouer wit mense, doen handwerk en projekte op hul eiendom, amper almal met 'n moedertaal in Afrikaans, baie van Duitse afkoms met lang bande met Namibië ook, almal sal jou daarvan vertel en nog meer.Hulle is ywerige mense, Christene, Noord-Europese tot in die kern.Daar is 'n teken in Latyn waar ek gebly het, "Labor Omnia Vincit" ("Werk oorwin alles"), wat hul lewenshouding opsom.
Ek sal nie eerlik wees as ek nalaat om die spanning van wit oppergesag wat ek teëgekom het, veral hier buite in die verlatenheid, te noem nie.Te veel om 'n anomalie te wees;sommige het openlik kranige neo-Nazi-propaganda gedeel.Natuurlik nie elke wit mens nie, baie lyk tevrede en betrokke by hul gekleurde bure, maar daar was genoeg vir my om redelik af te lei dat daardie donker idees sterk in Suider-Afrika loop, en om die verantwoordelikheid te voel om dit hier op te let.
Hierdie blomstreek staan bekend as "Sukkulente", dit lê tussen die Namib- en Kalahari-woestyne.Dit is ook baie warm.Mense dink blykbaar dis vreemd dat ek nou hier is gedurende die mees onherbergsame seisoen.Dit is wat gebeur wanneer daar te veel "vloei" en min of geen "beplanning" is.Die voordeel: Ek is die enigste gas, feitlik oral waar ek land.
Een middag het dit vir sowat vyf minute gereën, taamlik hard, genoeg om die geute van hierdie steil strate in woedende kanale van lopende water te verander.Dit alles was opwindend genoeg dat sommige plaaslike inwoners op hul stoepe uitgestap het vir 'n foto.Hulle is al jare in 'n uiterste droogte.
Baie huise het pypstelsels wat reënwater van metaaldakke af na waterbakke kanaliseer.Hierdie wolkbreuk was 'n kans om die vlakke 'n bietjie te verhoog.Waar ek ook al bly, vra hulle dat storte kort bly.Skakel die water aan en word nat.Skakel af en skuim op.Skakel dan weer aan om te spoel.
Dit is 'n onverbiddelike en onvergewensgesinde arena.Eendag het ek vier vol waterbottels vir een segment van 65 myl gedra, en ek was reeds heeltemal leeg met vyf myl om te gaan.Daar was geen alarmklokke wat afgaan nie, soos die vorige keer.Geen kruipende waansin nie.Genoeg verkeer rondom my om my vertroue te gee dat ek 'n rit, of ten minste 'n bietjie water, kan afhaal, aangesien die temperature tot 100 grade geklim het terwyl ek opdraand en windop gesukkel het.
Soms voel dit op die lang opdraandes, in daardie kopwind, of ek vinniger kan hardloop as wat ek trap.Toe ek in Springbok aangekom het, het ek 'n tweeliter glasbottel Fanta gestamp, en toe beker na beker water vir die balans van die dag.
Verder was daar twee heerlike rusdae by die Vioolsdrift Lodge, by die grens.Hier het ek die massiewe woestynkloffe en skilderagtige druiwe- en mangoplase op die Oranjerivier, wat die kronkelende grens tussen Suid-Afrika en Namibië vorm, verken.Soos jy dalk kan raai, loop die rivier op.Te laag.
Namibië, 'n uitgestrekte woestynnasie van slegs 2,6 miljoen mense, is die tweede mees ylbevolkte land op aarde, net agter Mongolië.Die gapende gapings tussen watergate word lank, gewoonlik ongeveer 100 tot 150 myl.Die eerste paar dae, opdraand.Ek is nie verheug om 'n rit na die volgende aansluiting te verwelkom nie.As dit gebeur, sal ek dit hier rapporteer, op die eerstelsel.
Hierdie Afrika-rit gaan terloops nie hoofsaaklik oor atletiek nie.Dit gaan oor dwaal.Op daardie tema is ek heeltemal toegewyd.
Soos 'n pakkende liedjie ons kan terugneem na 'n gevoel op een of ander plek in tyd, om deur strawwe fietsry gesmee te word, neem my 30 jaar terug, na my jeug in die Skatvallei.
Die manier waarop 'n bietjie lyding, wat gereeld herhaal word, my hoog maak.Ek kan voel hoe die dwelm, endorfien, 'n natuurlik vervaardigde opioïed, nou begin inskop.
Meer as hierdie fisiese sensasies, gaan ek terug na die ontdekking van die sensasie van vryheid.Toe my tienerbene sterk genoeg was om my 100 tot 150 myl in 'n enkele dag te dra, op lusse of punt-tot-punt deur dorpe in die binnelande waar ek grootgeword het, plekke met name soos Bruneau, Murphy, Marsing, Star, Emmett, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, selfs die vier-beraad uitdaging aan Stanley.En soveel meer.
Ontsnap al die kerke en kerkmense, ontsnap die meeste van die simpel skoolgoed, die tienerpartytjies, ontsnap 'n deeltydse werk en al die petite bourgeois strikke soos motors en motorbetalings.
Fiets was vir seker oor krag, maar meer as dit, dit is hoe ek die eerste keer onafhanklikheid gevind het, en vir my 'n meer uitgebreide idee van "vryheid."
Namibië bring dit alles bymekaar.Uiteindelik, ure voor dagbreek om die hitte te klop, het ek noord gestoot, geleidelik opdraand in brandende temperature en kopwind met absoluut geen dienste op pad nie.Ná 93 myl het ek tot by Grünau gery, in Namibië se ||Karas-streek.(Ja, daardie spelling is korrek.)
Dit is soos 'n ander planeet daar buite.Woestyne uit jou wildste verbeelding.Raak 'n bietjie dol en die bergtoppe lyk soos die kronkelende toppe van sagte roomysbolletjies.
Slegs 'n bietjie verkeer, maar amper almal gee 'n paar vriendelike toeter en 'n paar vuispompe as hulle verbykom.Ek weet as ek weer die muur sou tref, het hulle my rug.
Langs die pad is daar net 'n bietjie skaduwee beskikbaar by sommige toevlugstasies.Dit is net 'n ronde betontafel gesentreer op 'n vierkantige betonfondasie, met 'n vierkantige metaaldak bo-oor, ondersteun deur vier skraal staalpote.My hangmat pas perfek binne, skuins.Ek het opgeklim, bene verhef, appels gekap, water gesuip, geslaap en vir vier ure aaneen na musiek geluister, beskut teen die middagson.Daar was iets wonderliks aan die dag.Ek sou sê daar sal nie nog een soos dit wees nie, maar ek raai ek het nog dosyne wat voorlê.
Na 'n feesmaal en 'n nag by die spoorwegaansluiting by Grünau gekamp het, het ek verder gery.Dadelik was daar tekens van lewe langs die pad.Sommige bome, een met die grootste voëlnes wat ek nog ooit gesien het, geel blomme, duisende dik swart wurmagtige duisendpote wat die pad oorsteek.Dan, 'n briljante oranje "Padstal," net 'n pad langs die kiosk gehuisves in 'n sinkplaat metaal boks.
Omdat ek nie 'n drankie nodig gehad het nie, het ek in elk geval gestop en die venster genader.“Is iemand hier?”'n Jong vrou het uit 'n donker hoekie verskyn en vir my 'n koue koeldrank vir 10 Namibiese dollar (VSA 66 sent) verkoop."Waar woon jy?"Ek het navraag gedoen.Sy beduie oor haar skouer, “die plaas,” ek het rondgekyk, niks daar nie.Moet oor die bult wees.Sy het in die mees koninklike Engelse aksent gepraat, soos 'n prinses, 'n klank wat net kon kom uit 'n leeftyd se blootstelling aan haar moedertaal Afrika, waarskynlik Khoekhoegowab, plus, sekerlik, Afrikaans.
Daardie middag het donker wolke opgedaag.Temperature het gedaal.Die lug het gebreek.Vir byna 'n uur, 'n aanhoudende reënbui.Toe ek reeds by 'n gastehuis langs die pad aangekom het, het ek saam met die plaaswerkers gejuig, hulle gesigte straal.
Daardie hipnotiese deuntjie van die 1980's groep Toto, "Bless the Rains Down in Africa," maak nou meer sin as ooit tevore.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
Postyd: 11-Mrt-2020