נהנה אחר צהריים של כיסוי עננים וממטרים בחווה עם בית הארחה בסוואנה.מראה מבורך וסיבה לחגיגה.
נהר האורנג', שנחלש, הוא אחד הארוכים בדרום אפריקה.הוא מהווה את הגבול בין דרום אפריקה לנמיביה.
נהנה אחר צהריים של כיסוי עננים וממטרים בחווה עם בית הארחה בסוואנה.מראה מבורך וסיבה לחגיגה.
נהר האורנג', שנחלש, הוא אחד הארוכים בדרום אפריקה.הוא מהווה את הגבול בין דרום אפריקה לנמיביה.
הטיסה בת 10 השעות מעל המרחב הכחול הגדול של דרום האוקיינוס האטלנטי פינתה סוף סוף את מקומה לנחיתה.מביט מבעד למושב החלון השמאלי שלי, מגובה 35,000 רגל, רק מדבר דרום אפריקאי עקר, עד כמה שעיניי יכלו לראות.
הגיע במונית למרכז קייפטאון, רק תיק קטן בגרור.ממש ניגוד לאמריקה הלטינית: אחוזות רבות - ופרארי, מזראטיס, בנטלי - כמעט כמו בבוורלי הילס.עם זאת, בו זמנית, רחפני רחוב אגרסיביים מגיעים אלי כמו זומבים, רבים לובשים סמרטוטים, כאן מהעוני של כל אחת מהעיירות הסמוכות.
זהו עולם חדש ומבלבל לחלוטין.האופנוע מוחבא כעת בבטחה במוסך ארוך טווח באורוגוואי.אני כאן כדי לדווש על אופניים דרך אפריקה.
אחד הגיע בקופסת קרטון גדולה, כל הדרך מבויס.פרנק ליאון והצוות ב-George's Cycles חיברו את ראשיהם בבירור.סיעור מוחות על כל חווית הרכיבה הקולקטיבית שלהם, כל מקרה מציאותי בכביש, והרכיבו את המכונה הזו.הכל מותאם בצורה מושלמת, בתוספת כמה כלים קומפקטיים והרבה חלקי חילוף קריטיים, כמו חישורים, חוליית שרשרת, צמיג, איזה כבל שיפטר, גלגלי שיניים ועוד הרבה יותר.כל חוגה רגישה, נבדקה ומוגדרת.
בלילה האחרון בקייפטאון, בפאב אירי, אישה עם אפרו בגודל כדור חוף ופרצוף יפה תפסה את עיני כשחלפה.היא פסעה פנימה והתיישבה לידי בבר.הצעתי לקנות לה משקה והיא הסכימה.ואז היא אמרה שאנחנו צריכים לעבור לשולחן ועשינו זאת.הייתה לנו שיחה נעימה;שמה הוא חאנייסה, היא דוברת אפריקאנס, שדומה להולנדית אך קרובה עוד יותר לפלמית של צפון בלגיה.נוסף על כך, לשפת אם שלישית, שאני לא זוכר, היו הרבה צלילי "קליק", אפילו למדתי כמה מילות קללה אבל שכחתי גם אותן.
לאחר כשעה היא הציעה חלק מהשירותים מ"המקצוע העתיק ביותר".לא התעניינתי אבל גם לא רציתי לאבד אותה, אז הצעתי לה כמה ראנד דרום אפריקאי (המטבע הרשמי של דרום אפריקה) רק כדי להישאר ולהמשיך לדבר, והיא התחייבה.
זו הייתה ההזדמנות שלי לשאול שאלות, כל מה שרציתי לדעת.החיים שונים בצד הזה.קשה, בלשון המעטה.בין השאלות התמימות יותר שלי, שאלתי אם היא מעדיפה להיות אישה לבנה לא מושכת או האשה השחורה היפהפייה שהיא, כאן במדינה הזו עם ההיסטוריה העצובה של האפרטהייד.התשובה הגיעה לה בקלות.ברור לחלוטין שאי השוויון באטרקטיביות יכול להיות קשה אפילו יותר ממאות שנים של התעללות קולוניאלית, עם אי השוויון הכלכלי המורכב שלו.
היא הייתה כנה להפליא וראויה לכבוד.גם סטילי, לכאורה, לא חוששת מכלום חוץ מחוסר הכספים לשלם את דמי בית הספר של בנה.נכון שיש על מה להרהר.
אנשים רבים כאן, כולל חאנייסה, מתעניינים כנה בנסיעות שלי.כל דרום אפריקאי ללא יוצא מן הכלל הוא נדיב בזמנו.זה נוסף על כל הנדיבות חסרת התחתית של אמריקה הלטינית.לעתים קרובות אני חש בתכונה אנושית כלשהי, אוניברסלית כמו "גל שלום" פשוט, כבוד מוטבע ל"נוסע" שנראה כי הוא מתעלה מעל דת, לאום, גזע ותרבות.
בלי טקס, התחלתי לדווש בשעות הבוקר המאוחרות של יום שישי, 7 בפברואר. ללא מאמץ אמיתי הצלחתי 80 מיילים דרך הגבעות המתגלגלות של כביש החוף המערבי של דרום אפריקה.לא רע עבור בחור שבקושי ישב על כיסא אופניים ב-10 החודשים האחרונים.
מה שמעניין במספר ה-80 מייל הזה... זה במקרה 1% מ-8,000 המיילים המשוערים לקהיר.
עם זאת, החלק האחורי שלי היה כואב.גם רגליים.בקושי יכולתי ללכת, אז למחרת הלך למנוחה ולהתאוששות.
כמה שזה היה זוהר, טוב לברוח מהקרקס של אזור קייפטאון הגדול.בדרום אפריקה יש 57 רציחות בממוצע ביום.על בסיס לנפש, בערך כמו מקסיקו.זה לא מטריד אותי, כי אני הגיוני.אנשים מתבאסים מזה, אומרים לי שהם מעריצים את ה"אומץ" שלי.הלוואי שהם היו סוגרים את זה, כדי שאוכל לרכוב בבורות ובשלווה.
צפונה יותר, עם זאת, ידוע שהוא בטוח.גם המדינה הבאה, נמיביה, הגבול שלה עוד 400 מייל לפניה, שלווה.
לרכוב על פני תחנות דלק זה תענוג, אגב.לא צריך לקנות את הדברים הגסים האלה יותר.אני משוחרר.
טחנות רוח בסגנון ישן מפלדה חורקות בחוות עובדות כאן בארץ הערבות הצחיחה, סצנות מאובקות שמזכירות את "ענבי זעם", יצירת המופת של ג'ון סטיינבק ב-America's Dust Bowl.יענים, ספרינגבוקס, עיזים, נופי ים מלוחים כל היום.אפשר להבחין בהרבה יותר ממושב האופניים.
דורינגבאי היא תזכורת למה אני בדרך כלל לא מתכנן, אני זורם.רק גילוי מקרי, 25 הקילומטרים האחרונים האלה על חול וקרש כביסה באותו היום, כאשר מגדלור לבן גבוה וצריח כנסייה וכמה עצים הגיעו לאופק, שהגיעו סוף סוף כמו נווה מדבר.
משכתי פנימה די מטומטמת, צרובה בשמש, קצת מסוחררת, את פניי קיבלתי גלים ידידותיים כשהתגלגלתי לאט קדימה.
הרוב המכריע של יישוב חוף זה הם אנשים צבעוניים עם גוון נאה כזה או אחר, החיים בבתים עם מזג אוויר, כולם דהויים, מחוספסים בקצוות.כ-10% הם לבנים, והם גרים בקוטג'ים הנוצצים יותר בפינה אחרת של העיר, הפינה עם נופי הים הטובים ביותר.
החשמל היה כבוי באותו אחר הצהריים.לדרום אפריקה יש הפסקות חשמל, כמעט מדי יום.יש בעיה כלשהי עם תחנות החשמל הפחמיות.תת השקעה, מורשת של שחיתות מהעבר, אני מבין.
יש שני פאבים, שניהם נקיים ומסודרים, ובכן, מפוכחים.כמו התמרורים, הברקיפס תמיד מדברים אפריקאנס אליך קודם, אבל הם יעברו לאנגלית בלי להחמיץ צעד, ואין ספק שיש כאן הרבה אנשים שיכולים לעבור ללשון הזולו בלי להחמיץ פעימה.לגמוע בקבוק של טירה תמורת 20 ראנד, או בערך 1.35 דולר ארה"ב, ולהתפעל מדגלי קבוצת הרוגבי והפוסטרים שעל הקיר.
הגברים העצומים האלה, שמתנפצים זה בזה כמו גלדיאטורים, מכוסי דם.אני, חסר מילים, לא מודע לתשוקה של הספורט הזה.אני פשוט יודע שכל הפעולה הגסה הזאת אומרת הכל עבור אנשים מסוימים.
בבית הספר התיכון יש מגרש רוגבי לנוכח המגדלור הקסום הזה, הממוקם ממש מעל הדייג, שהוא ללא ספק המעסיק העיקרי של דורינגבאי.עד כמה שיכולתי לראות, מאה אנשים צבעוניים עובדים שם, כולם מתאמצים.
קצת מעל, שתי סירות סוס עבודה יונקות את קרקעית הים, קוטפות יהלומים.אזורי החוף האלה, מכאן וצפונה אל נמיביה, עשירים ביהלומים, למדתי.
25 הקילומטרים הראשונים היו סלולים, רוח גב קלה אפילו, אם כי היעדר ערפל ים של בוקר היה צריך להיות אזהרה.אני מרגיש שאני מתחזק, מהר, אז מה הדאגה.אני נושא חמישה בקבוקי מים אבל מילאתי רק שניים ליום הקצר הזה.
ואז הגיע צומת.הדרך לנוארוס הייתה יותר מאותו חצץ וחול גוזל אנרגיה, קרש כביסה וחול.גם הדרך הזו פנתה פנימה, והחלה לטפס.
זרקתי במעלה גבעה, לאחר שכבר גררתי כמעט את כל המים כשמשאית עבודה גדולה התקרבה מאחור.ילד רזה רכן החוצה ממושב הנוסע (גלגלי ההגה בצד ימין), פרצוף ידידותי, נלהב, הוא חיקה "לשתות מים" כמה פעמים.הוא צעק מעל מנוע הדיזל, "אתה צריך מים?"
נופפתי לו בנימוס.זה רק עוד 20 מייל.זה כלום.אני מתחיל להיות קשוח, נכון?הוא משך בכתפיו והניד בראשו כשהם מיהרו.
ואז הגיעו עוד עליות.כל אחד ואחריו סיבוב ועוד טיפוס הנראה לאופק.תוך 15 דקות התחלתי להיות צמא.צמא נואש.
תריסר כבשים הצטופפו מתחת לאסם צל.בור מים ושקת מים בקרבת מקום.האם אני מספיק צמא לטפס על הגדר, ואז לראות איך לשתות את מי הכבשים?
מאוחר יותר, בית.בית די טוב, כולו סגור, אף אחד בסביבה.עדיין לא הייתי צמא מספיק לפרוץ פנימה, אבל הפריצה והכניסה הזו אפילו עברה לי בראש הייתה מדאיגה.
היה לי דחף עז לעצור ולעשות פיפי.כשהתחיל לזרום חשבתי לשמור אותו, לשתות.כל כך מעט יצא.
צללתי לתוך בלגן של חול, הגלגלים שלי כבו ולמעשה התהפך.לא בעיה גדולה.הרגיש טוב לעמוד זקוף.הצצתי שוב בטלפון שלי.עדיין אין שירות.בכל מקרה, גם אם היה לי אות, האם אחד מחייג "911 לשעת חירום" כאן?בטח מכונית תגיע בקרוב...
במקום הגיעו כמה עננים.עננים בגודל ובצורה הקלאסיים.רק שאחד או שניים עוברים לכמה דקות עושה את ההבדל.רחמים יקרים מקרני הלייזר של השמש.
אי שפיות זוחלת.תפסתי את עצמי מוציא קצת ג'יבריות, בקול רם.ידעתי שזה נעשה רע, אבל ידעתי שהסוף לא יכול להיות רחוק מדי.אבל מה אם עשיתי פנייה לא נכונה?מה אם אקבל פנצ'ר בצמיג?
קצת רוח גב עלתה.אתה תבחין למתנות הקטנות ביותר לפעמים.ענן נוסף התהפך.לבסוף שמעתי משאית מתקרבת מרחוק מאחור.
עצרתי וירדתי, מחקה "מים" ככל שהתקרבו.דרום אפריקאי מטופש על ההגה של לנד קרוזר ישן קפץ החוצה והביט בי, ואז הושיט יד למונית והושיט חצי בקבוק קולה.
סוף סוף, כך היה.לא הרבה לנוארוס.יש חנות.כמעט זחלתי פנימה, חלפתי על פני הדלפק ואל רצפת הבטון במחסן הקריר.הגברת בעלת החנות האפורה הביאה לי כד אחר כד מים.הילדים בעיר, הציצו בי פעורי פה מעבר לפינה.
היה שם 104 מעלות.אני לא מת, מקווה שאין נזק לכליות, אבל הפקת לקחים.ארוז עודפי מים.למד את מזג האוויר ואת שינויי הגובה.אם מוצעים מים, קח אותם.תעשה שוב את הטעויות הפרשיות האלה, ואפריקה עלולה לשלוח אותי לנצח.זכור, אני קצת יותר משק בשר, תלוי על עצם ומלא במים יקרים.
לא הייתי צריך להישאר בנאורוס.אחרי שעות של התייבשות, ישנתי טוב.בדיוק חשבתי שאבלה בעיירה שוממה, להפליץ ליום אחד.שם העיירה הוא אפריקאנס, זה אומר "מנוחה חדשה", אז למה לא.
כמה מבנים נאים, כמו בית הספר.גגות מתכת גליים, צבעים ניטרליים עם עיטור פסטל בוהק סביב החלונות והמרזבים.
הצומח, בכל מקום שאני מסתכל, בולט למדי.כל מיני צמחי מדבר עמידים שלא יכולתי למנות.לגבי החי, ובכן, מצאתי מדריך שטח ליונקים של דרום אפריקה, שהציג כמה עשרות חיות מדהימות.לא יכולתי למנות יותר מכמה מהברורים ביותר.מי בכלל שמע על דיק-דיק?קודו?ניאלה?ריבוק?כן זיהיתי את הרוג הדרכים שזיהיתי לפני כמה ימים, עם הזנב הצפוף והאוזניים הענקיות.זה היה שועל בת אוזן גדול.
בלינדה ב"דרינקווינקל" הצילה את התחת שלי.הלכתי שוב לחנות כדי לומר תודה שהשגחת עליי.אז היא אמרה שאני נראה די רע.די גרוע שהיא כמעט התקשרה לחובש בעיר.
זאת לא הרבה חנות, דרך אגב.נוזלים בבקבוקי זכוכית, בעיקר בירה ויין, ומטמון של Jägermeister.המחסן הקריר מאחור, שבו נחתי על הרצפה, באמת לא מאחסן הרבה יותר מכמה זבל ישן וארגזי בירה ריקים.
ישנה חנות אחת נוספת בקרבת מקום, היא משמשת סניף הדואר, מציעה כמה חפצי בית.בעיר הזאת צריכים להיות חמש מאות תושבים.אני מתאסף פעם בשבוע שהם נוסעים בנסיעות ל-Vredendal כדי לקבל אספקה.אין כאן כמעט שום דבר למכירה.
ב-Hardeveld Lodge, שם ציננתי את המגפיים שלי, יש בריכת שחייה עגולה קטנה, חדר אוכל גברי וטרקלין צמוד עם הרבה עץ יוקרתי ועור קטיפה.פיי מנהל את הג'וינט.בעלה נפטר לפני כמה שנים.בכל זאת היא קיבלה את המקום הזה מוקצף, כל פינה, ללא רבב, כל ארוחה, עסיסית.
בחזרה לטחינה, הכביש המהיר שחוצה ל-Northern Cape, המחוז הגדול בדרום אפריקה, מקבל את פניו עם שלט בארבע שפות: אפריקנס, צואנה, Xhosa ואנגלית.לדרום אפריקה יש למעשה 11 שפות רשמיות, בפריסה ארצית.יום 85 מייל זה היה הרבה יותר טוב בתנאי רכיבה.דרך זפת, טיפוס מתון, כיסוי עננים, טמפרטורות נמוכות יותר.
עונת השיא היא אוגוסט וספטמבר, תקופת האביב בחצי הכדור הדרומי.אז הנוף מתפוצץ בפרחים.יש אפילו מוקד פרחים.כמו שדוח שלג עשוי לומר לך אילו מדרונות סקי הם המתוקים ביותר, יש מספר שאתה מחייג כדי לקבל את החידושים ביותר בסצנת הפרחים.באותה עונה, הגבעות מלאות ב-2,300 זני פרחים, כך נאמר לי.עכשיו, בשיא הקיץ... עקר לחלוטין.
"חולדות מדבר" גרים כאן, אנשים לבנים מבוגרים, עושים מלאכת יד ופרויקטים בשטח שלהם, כמעט כולם עם שפת אם באפריקנס, רבים ממוצא גרמני עם קשרים ארוכים גם לנמיביה, כולם יספרו לכם על זה ועוד.הם אנשים חרוצים, נוצרים, מצפון אירופה עד היסוד.יש שלט בלטינית שבו התארחתי, "Labor Omnia Vincit" ("העבודה מנצחת הכל"), שמסכם את היחס שלהם לחיים.
לא אהיה כנה אם אשכח להזכיר את זן העליונות הלבנה שנתקלתי בו, במיוחד כאן בשממה.יותר מדי מכדי להיות אנומליה;חלקם שיתפו בגלוי תעמולה ניאו-נאצית מטורפת.כמובן שלא כל אדם לבן, רבים נראים שבעי רצון ומעורבים עם שכניהם הצבעוניים, אבל היו מספיק כדי להסיק שהרעיונות האפלים האלה מתחזקים בדרום אפריקה, ולהרגיש את האחריות לציין זאת כאן.
אזור הפרחים הזה ידוע בשם "סוקולנט", הוא שוכן בין מדבריות נמיב וקלהארי.זה גם חם במיוחד.נראה שאנשים חושבים שזה מוזר שאני כאן, עכשיו, במהלך העונה הכי לא מסבירת פנים.זה מה שקורה כשיש יותר מדי "זורם" ומעט או אין "תכנון".היתרון: אני האורח היחיד, כמעט בכל מקום בו אני נוחת.
אחר צהריים אחד ירד גשם במשך כחמש דקות, חזק למדי, מספיק כדי להפוך את המרזבים של הרחובות התלולים האלה לערוצי מים זורמים משתוללים.כל זה היה מספיק מרגש עד שכמה מקומיים יצאו על המדפסות שלהם לצילום.הם נמצאים בבצורת קיצונית כבר שנים.
בהרבה בתים יש מערכות צינורות המעבירות מי גשמים מגגות מתכת ואל בורות מים.פרץ הענן הזה היה הזדמנות להעלות טיפה את הרמות.בכל מקום שאשאר, הם מבקשים שהמקלחות יישארו קצרות.הפעל את המים והירטב.כבה והקציף.לאחר מכן הפעל שוב כדי לשטוף.
זוהי זירה בלתי פוסקת ובלתי סלחנית.יום אחד נשאתי ארבעה בקבוקי מים מלאים לקטע אחד של 65 מייל, וכבר הייתי ריק לגמרי עם חמישה מיילים לסיום.לא נשמעו פעמוני אזעקה, כמו בפעם הקודמת.בלי שיגעון זוחל.מספיק תנועה מסביב כדי לתת לי ביטחון שאוכל להגיע לנסיעה, או לפחות קצת מים, כשהטמפרטורות טיפסו ל-100 מעלות כשאני נאבק בעלייה ובמעלה הרוח.
לפעמים בעלייה הארוכה גוררת, לתוך הרוח הנגדית הזו, זה מרגיש כאילו אני יכול לרוץ מהר יותר ממה שאני מדווש.ברגע שהגעתי לספרינגבוק, חבטתי בבקבוק זכוכית של שני ליטר של Fanta, ואז קנקן אחר קנקן מים לאיזון היום.
בהמשך, היו שני ימי מנוחה מפוארים בילו ב-Vioolsdrift Lodge, על הגבול.כאן, חקרתי את הבלופים המדבריים האדירים וחוות הענבים והמנגו הציוריות על נהר האורנג', המהווה את הגבול המפותל בין דרום אפריקה לנמיביה.כפי שאתה יכול לנחש, הנהר הולך ואוזל.נמוך מדי.
מדינה מדברית עצומה של 2.6 מיליון איש בלבד, נמיביה היא המדינה השנייה בדלילות האוכלוסין על פני כדור הארץ, רק אחרי מונגוליה.מרווחי הפיהוק בין בורות השקיה נעשים ארוכים, בדרך כלל כ-100 עד 150 מיילים.הימים הראשונים, בעלייה.אני לא מעל לראש נסיעה לצומת הבא.אם זה יקרה, אדווח על כך כאן, במערכת הכבוד.
הרכיבה הזו באפריקה אינה עוסקת בעיקרה באתלטיות, אגב.זה קשור לנדודים.לנושא הזה אני מסור לחלוטין.
כמו ששיר קליט יכול להחזיר אותנו להרגשה במקום כלשהו בזמן, להתחשל ברכיבה מאומצת על אופניים מחזיר אותי 30 שנה אחורה, אל נעורי בעמק המטמון.
הדרך שבה סבל קטן, שחוזר על עצמו בקביעות, משגע אותי.אני יכול להרגיש את הסם, האנדורפין, אופיואיד המיוצר באופן טבעי, מתחיל להיכנס עכשיו.
יותר מהתחושות הפיזיות האלה, אני חוזר לגלות את תחושת החופש.כאשר רגלי המתבגרות היו חזקות מספיק כדי לשאת אותי 100 עד 150 מייל ביום אחד, בלולאות או מנקודה לנקודה דרך עיירות בעורף שבהן גדלתי, מקומות עם שמות כמו ברונאו, מרפי, מרסינג, סטאר, אמט, Horseshoe Bend, McCall, Idaho City, Lowman, אפילו האתגר של ארבע הפסגות לסטנלי.ועוד כל כך הרבה.
ברח מכל הכנסיות ואנשי הכנסייה, ברח מרוב הדברים המטופשים בבית הספר, מסיבות הקטנטנות, ברח מעבודה חלקית ומכל המלכודות הבורגניות הקטנות כמו מכוניות ותשלומים לרכב.
אופניים היו ללא ספק כוח, אבל יותר מזה, כך מצאתי לראשונה עצמאות, ובשבילי, רעיון רחב יותר של "חופש".
נמיביה מביאה את הכל ביחד.לבסוף, כשהתחלתי שעות לפני עלות השחר כדי לנצח את החום, דחפתי צפונה, בעלייה מתמדת בטמפרטורות יוקדות ורוח נגדית עם אפס שירותים בדרך.לאחר 93 קילומטרים נדדתי לתוך Grünau, באזור ||קארס של נמיביה.(כן, האיות הזה נכון.)
זה כמו כוכב אחר בחוץ.מדבריות מהדמיון הפרוע ביותר שלך.תהיו קצת הזויים ופסגות ההרים נראים כמו פסגות של גביעי גלידה רכים.
רק מעט תנועה אבל כמעט כולם נותנים כמה צלצולים ידידותיים של צופר וכמה משאבות אגרוף כשהם חולפים.אני יודע שאם אתכה שוב בקיר, הם קיבלו את הגב שלי.
לאורך הכביש, יש רק מעט צל זמין בחלק מתחנות מקלט מדי פעם.אלו הם רק שולחן בטון עגול שבמרכזו תשתית בטון מרובעת, עם גג מתכת מרובע מעליו, הנתמך בארבע רגלי פלדה דקות.הערסל שלי השתלב בצורה מושלמת בפנים, באלכסון.טיפסתי למעלה, רגליים מורמות, קצצתי תפוחים, טחנתי מים, נמנמתי והאזנתי למוזיקה במשך ארבע שעות רצופות, מוגנת משמש הצהריים.היה משהו נפלא ביום.הייתי אומר שלא יהיה עוד אחד כזה, אבל אני מניח שיש לי עוד עשרות קדימה.
לאחר משתה ולילה שחנתי בצומת הרכבת בגרונאו, רכבתי הלאה.מיד היו סימני חיים לאורך הכביש.כמה עצים, אחד עם קן הציפורים הגדול ביותר שראיתי אי פעם, פרחים צהובים, אלפי רבבות רגליים שחורות דמויי תולעים שחוצות את הכביש.ואז, "Padstal" כתום מבריק, רק קיוסק בצד הדרך השוכן בקופסת מתכת גלית.
לא נזקקתי למשקה, עצרתי בכל זאת והתקרבתי לחלון."יש פה מישהו?"אישה צעירה הופיעה מפינה חשוכה, מכרה לי משקה קל קר ב-10 דולר נמיבי (ארה"ב 66 סנט)."היכן אתה מתגורר?"שאלתי.היא סימנה מעבר לכתפה, "החווה", הצצתי מסביב, שום דבר שם.בטח מעבר לגיבנת.היא דיברה במבטא האנגלי המלכותי ביותר, כמו נסיכה, צליל שיכול להגיע רק מחשיפה של חיים שלמים לשפת האם שלה, כנראה Khoekhoegowab, פלוס, ללא ספק, אפריקנס.
באותו אחר הצהריים הגיעו עננים כהים.הטמפרטורות ירדו.השמיים נשברו.במשך כמעט שעה, גשם שוטף מתמשך.לאחר שכבר הגעתי לגסטהאוס בצד הדרך, שמחתי יחד עם עובדי החווה, פניהם קורנים.
הלחן ההיפנוטי הזה של להקת טוטו משנות השמונים, "Bless the Rains Down in Africa", עכשיו הגיוני מתמיד.
A 1992 graduate of Meridian High School, Ted Kunz’s early life included a lot of low-paying jobs. Later, he graduated from NYU, followed by more than a decade in institutional finance based in New York, Hong Kong, Dallas, Amsterdam, and Boise. He preferred the low-paying jobs. For the past five years, Ted has spent much of his time living simply in the Treasure Valley, but still following his front wheel to places where adventures unfold. ”Declaring ‘I will ride a motorcycle around the world’ is a bit like saying ‘I will eat a mile-long hoagie sandwich.’ It’s ambitious, even a little absurd. But there’s only one way to attempt it: Bite by bite.” Ted can be reached most any time at ted_kunz@yahoo.com.
זמן פרסום: מרץ-11-2020